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2021.10.08
精编了一份服装人必备面料知识汇总，分两个大类，共12个小类。这是汇总的第一篇，图文并茂，可以先收藏，需要查阅时照目录检索即可。
目录：
纱线必备知识
1.纱线定义
2.纱线表示方法
3.纱线成分代号
4.纱织数与成分
5.常见纱线分类
面料必备知识
1.针织与梭织区别
2.识别面料成分方法
3.针织面料分类详解
4.梭织化纤面料分类详解
5.各种化纤面料优缺点详解
6.纯棉面料分类详解
7.面料知识常见问答汇总
1.纱线必备知识
1.什么是“纱线”
通常所谓的“纱线”，其实是指“纱”和“线”的统称。简单地说，“纱”是最小单位，“线”是由多股纱组成的。
“纱支”，即指纱的粗细程度。支数（count）表示纤维或纱线粗细程度的单位。
数字越大说明越细，同材质的原料来讲应该是越有韧性，织出来的成品越薄。
即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。
纱支数越高，就越密实，但如果纱线本身的材质不同，支股不同，那么即使是面料的支线相同，你的手感也是完全不一样的。
2.纱支怎样表示？
“支”的英制式表示符号是英文字母“S”
单根纱的表示方法是：32支单纱-----表示为：32S
股线的表示方法是：32支股线（2根并捻）表示为：32S/2
比如：42支股线（3根并捻）表示为：42S/3
它可以是由天然纤维或各种化学短纤维制成的纯纺纱，也可以是由几种纤维混合而成的混纺纱，还可以是由化学纤维直接喷丝处理而成的长丝纱。
3.部分常用纱的成份代号
4.常见面料纱支数
5.常见面料纱成份
6.常见面料纱分类
1．纯纺纱
纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。（一种材料）
2．混纺纱
混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。（多种材料）
按纱线粗细分：
1．粗特纱
粗特纱指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。此类纱线适于粗厚织物，如粗花呢、粗平布等。
2．中特纱
中特纱指21~32特（英制19~28英支）的纱线。此类纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。
3．细特纱
细特纱指11~20特（英制29~54英支）的纱线。此类纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。
4．特细特纱
特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。此类纱适于高档精细面料，如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。
按纺纱系统分：
1．精纺纱
精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。
精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。
2．粗纺纱
粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。
此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。
3．废纺纱
废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。
按纱线材质分：
1．麻纺纱例如：68%苎麻32%粘胶
2．混纺纱例如：70%粘胶30%涤纶
3．毛纺纱例如：100%羊毛
4．棉纺纱例如：100%长绒棉
5．化纤纱例如：100%涤纶
6．花式纱例如：蜈蚣纱100%涤纶
例如：段染圈圈纱85A15W
7.什么是包芯纱
包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。
比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。弹性差。还有氨纶包芯纱，它是以氨纶长丝为芯纱，外包其他纤维制成的纱线。由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料，弹性好。
8.什么是三七毛
三七毛面料是指纱线的成分中含有30%或70%的羊毛、澳毛、兔毛等，其余的成分可以是棉、晴、涤、莱卡等非动物类毛的物质。比如呢料大衣的三七毛面料，是指含有30%的涤、70%的毛的料子。
全毛的料子不是很结实,所以都是把毛料和化纤按科学的比例结合。毛料有纯毛、全毛和非毛料、仿毛之分,其实我们平常说的非毛料只是相对于纯毛和全毛来说,并不是不含毛料,只不过是毛料含量只占一部分罢了。
有时人们会看到澳毛这样的字样,澳毛是泛指进口的羊毛做的（主要为澳洲）,国产的就称羊毛。
9.常见动物毛分类
山羊绒
从绒山羊和能抓绒的山羊身上取得的绒毛。是品质极优的毛纤维，产地主要在大西北（内蒙、新疆、陕西、甘肃、宁夏、辽宁等）每头羊每年可产200克左右的绒，个别可达600克/羊，但美国、欧洲（英国）和日本为主消费国。山羊绒具有细而轻柔、手感滑糯，保暖性好等特性，可纯纺或混纺制成各种高档名贵纺织品。我国的山羊绒品质最优。
马海毛
纺织用的兔毛产自家兔（普通兔）和安哥拉兔，野兔毛因品质低仅供制笔和填料用。安哥拉兔种的毛最好，即长毛兔的毛。我国的兔毛产量占世界产量的90%。由于兔毛表面比较光滑，纤维间抱合力小，加之强度较低，纺织加工难度比较大。
羊驼毛
羊驼毛(alpaca),又名阿尔帕卡。羊驼毛属于骆驼毛纤维。它比马海毛更细，更柔软，其色泽为白色、棕色、淡黄褐色或黑色，起强力和保暖性均远高于羊毛。羊驼毛主产与秘鲁、阿根廷等地，可用做轻薄夏季衣料、大衣和羊毛衫等。
附表1：
附表2：
2.面料知识
(A)针织物：
2.识别面料成分的方法
鉴别面料简易方法
鉴别面料的方法有两种：一是用感观法，二是标牌识别法。
感观法需要一定的经验，但也不难做到，只要平时逛卖场时有意地去触摸各种面料，久而久之就会有收获。从以下四个方面可将纤维粗略地分开，这里忽略了支数、质量等因素，仅为大致经验判断。
1、手感：
很软的是丝、粘胶、锦纶。
2、重量：
比丝轻的是锦纶、腈纶、丙纶；
比丝重的是棉、麻、粘胶、富纤；
与丝重量相似的是维纶、毛、醋纤、涤纶。
3、强度：
用手拉伸至断，强度较弱的是丝、醋纤、毛；
较强的是棉、麻、合成纤维等；
沾湿后强度明显下降的是蛋白质纤维、粘胶、铜氨纤维。
4、伸长度：
用手拉伸时感觉伸长度较大的是毛、醋纤；
较小的是棉、麻；
适中的是丝、粘胶及大部分合成纤维。
通过手感法鉴别真丝和人造丝
1、真丝手感柔软、富有弹性，轻揉时有丝鸣声，有凉感；而人造丝的手感比较粗硬，并不湿冷感。
2、真丝光泽较柔和，亮但不刺眼；人造丝的光泽类似金属。
3、抓紧织物再放开，真丝的褶皱较人造丝少。
4、把水滴在织物上，用手揉搓，人造丝易破，真丝则较牢固。
通过感观特点区别各种纤维
纤维名称——手感特点
棉——纤细柔软，弹性小，易起皱褶。
麻——手感较粗硬，常有疵点。
丝——有光泽，柔软轻薄，捏抓时有瑟瑟的声响，有凉感。
羊毛——富有弹性，光泽柔和，手感温暖，不易起皱。
涤纶——弹性好，光滑，强度大，硬挺，有凉感。
锦纶——不易拉断，有弹性，光滑，质地轻，不如丝柔软。
维纶——近似棉花，光泽发暗，不如棉柔软，回弹性不好，易皱。