最近我们连着三篇都在写Chanel，大家先别急着审美疲劳，主要是他真的太会整活了，最近频频搞大事。
这不，就在今天它又官宣了品牌新任创意总监-MatthieuBlazy。很长一段我们都抱怨总感觉在Chanel买不到一眼惊艳的产品了，好，这一次它或许有救了！
自从上一任创意总监VirginieViard于今年6月离职后，品牌创意总监这一职位的竞争就相当激烈，候选人包括JohnGalliano和HediSlimane等一众优秀设计师，MarcJacobs小马哥甚至公开表示过想争取这份工作。
所以MatthieuBlazy是何方神圣呢？
他是BottegaVeneta刚卸任的创意总监，是自1983年任命“老佛爷”KarlLagerfeld以来，Chanel任命的首位外部设计师。至此也将成为继GabrielleChanel、KarlLagerfeld、VirginieViard之后的品牌第四位创意总监。
emmm，Chanel和BV，大家不妨大胆想象一下。
三年前他接替DanielLee成为Bottega创意总监的时候曾一度引发过争议，不过这一次看起来似乎比上次平静了很多，这大概率是因为他在Bottega交出了很多优秀的成绩单。
当然了，作品再牛或许也都不足以支撑他被超一线百年老牌时装屋看重，比这更为重要的应该是设计师本人跟品牌的契合度。
在谈论MatthieuBlazy跟Chanel适配度之前，我们先浅聊一番时尚行业的两位创意总监类型。
一类是在作品中输出着强烈的个人风格，而通常他们的性格也像作品一样强烈鲜明，比方前Gucci创意总监AlessandroMichele和前CELINE创意总监HediSlimane。而显然MatthieuBlazy代表着的是行业里另一类且少数派的创意总监，他更擅长发扬品牌DNA，且为人更加低调。
因此直到现在大家可能都还不知道他曾在NicolasGhesquière时期的Balenciaga实习，为MaisonMargiela做过高定，为PhoebePhilo时期的Celine负责过早春和早秋系列，也曾参与RafSimons对CalvinKlein的改造……
而Blazy在Bottega期间输出的作品也如大家所见，大多也都跟本人一样很内敛含蓄，似乎在刻意避免那些会让人一眼认出的凸显自我个性的元素。
至于为何要这么做那就得从MatthieuBlazy本人的成长经历说起了。
在这种家庭氛围中长大的孩子有着传统老钱们身上的低调特质，也更容易将“谦逊”和“平和”视为处事之道，因此他不爱刻意表现自己，只喜欢默默做自己的设计。
好，这个时候再反观Chanel，虽然品牌风格跟老钱扯不上什么关系，但骨子里是那种不需要有鲜明个性，但同时又不能没有野心的品牌。
从Bottega也能明显感受到Blazy对品牌传统和文化的尊重，没有强势的个人风格输出，更没有激进地推翻再造，而是擅长基于传统进行革新。Blazy本人的底蕴和审美，对于Chanel这个有着丰厚遗产且坚守风格的百年时装屋来说也是刚需。
所以MatthieuBlazy跟Chanel契合吗？答案显然是肯定的。Chanel除了坚守品牌风格之外，现如今的它更需要回到老佛爷时期的那种在坚持DNA的基础之上放大优势并且突破优势。
在这点上Blazy的优势也是很明显，比如它在MaisonMargiela的成品作镶钻面具（下图左）和在BottegaVeneta的皮质牛仔裤和超粗编织皮革元素（下图右）等都是他基于审美之下的革新。
配合着老佛爷完成各式各样秀场脑洞的除了无限的创意之外，还不能缺少围绕着Chanel这个品牌的匠人工艺。
最典型的就是我们刚聊过的品牌六大手工坊，顶级工艺也是老佛爷的创作核心。自1985年开始，他就开始召集全球最顶尖的工匠为品牌服务，并且为了致敬这些工匠还专门为他们设计了只有Chanel独有的高级手工坊系列，并在固定每年的12月发布一场秀。这不，刚在杭州举办完24/25高级手工坊大秀。
契合的人之间自有默契之处，MatthieuBlazy对于工匠精神的坚持也同样是有目共睹的，甚至可以说到了痴狂的程度。
不过它同样是做的很隐晦，只有真正亲眼见证才会为他对工艺的讲究感到惊叹。模特身上看似平平无奇的T恤实则是用皮料一条条编织起来的，但触感却很柔软，费时费料肉眼可见。
可以看到，Blazy跟Chanel最核心的设计理念都是一致的，那就是让传统工艺更具现代性，并且让人有足够的探索欲。这种设计就可以形容成是一脚踏在传统上，一脚踏在创新开放的实验上。
那句话怎么说来着，“真正的奢侈品一定不是刻意拉开人与人之间的距离，而是拉近人与人之间距离的”。期待MatthieuBlazy明年9月在Chanel的首个系列发布～