阿尤布王朝后来的几位的苏丹，能力较差，大权渐渐旁落到宫廷豢养的奴隶卫兵马穆鲁克手中。马穆鲁克（Mamluk），原本的意思是奴隶，多数是从高加索地区抓来的非阿拉伯人，也不是穆斯林。这些奴隶由于没有任何宗教政治背景，只听命于他们的主人，作战勇敢，被苏丹用作保卫宫廷和对外作战的武装力量。由于苏丹不信任外臣，只信任马穆鲁克，这些马穆鲁克的势力渐渐崛起，有点像中国的宦官，尾大不掉。到了1257年，这些马穆鲁克终于起来把主子废掉，建立了自己的巴赫里王朝（BahriDynasty）。
马穆鲁克王朝建国不久，就遇到了席卷西亚的蒙古铁骑的入侵。伊斯兰教重镇巴格达，大马士革相继陷落，旭烈兀统帅的蒙古大军虎视眈眈，准备进军埃及。也是安拉保佑，这时忽然传来蒙古大汗蒙哥驾崩的消息。为了争夺汗位，旭烈兀带着大部分西征主力回师蒙古，只留下少量军队。1260年，这支留守的蒙古军队在艾因札鲁特战役（BattleofAinJalut）中被马穆鲁克骑兵击败。这场决定性的战役使得蒙古帝国停止了对非洲的扩张，使伊斯兰教文明在埃及得以保存延续。1382年，巴赫里王朝被布尔吉王朝（BurjiDynasty）所替代。从1257年开始，直到1516年沦为土耳其奥斯曼帝国的行省，这两个马穆鲁克王朝统治了埃及两百五十多年。这一时期伊斯兰文明在埃及达到了最为璀璨的高峰。
萨拉丁城堡（Citadel）建在开罗老城的制高点穆卡坦山丘（MuqattamHill）上。最初是1176年幼萨拉丁为抵御十字军而修建的堡垒，后经马穆鲁克历代苏丹和土耳其奥斯曼帝国总督的不断添加修缮，才发展成现在的规模。从萨拉丁时代起知道1860年代，这里一直是开罗的权力中心。
清真寺前的庭院长宽各50米，庭院中央的水池是供信徒净手濯足用的。信徒进入清真寺前必须脱鞋净身。
水池的亭子用石头雕刻而成，上面的装饰花纹有些欧化。
中央的圆顶直径21米，高52米，四周是四个半圆形的拱顶。
顶上有六个这样滴徽记，用阿拉伯文分别刻着安拉，先知穆罕默德和四大正统哈里发的名字。
朝向麦加的祈祷壁龛(Mihrab）和敏尔拜（Minbar）
清真寺宏伟的正门。
正门顶上精心雕琢的砖刻装饰。
马穆鲁克风格的宣礼塔。
巨大的中庭，
中庭的地面铺着各色大理石。
中央的净水池。庭院的四壁各有一个巨大的像窑洞一样的凹龛（Iwan），作为伊斯兰学校（Madrassa）讲经的场所，分别代表逊尼穆斯林的四大教派：哈乃斐派（Hanafi），馬利基派（Maliki），沙菲耶派（Shafi），和罕百里派（Hanbali）。
这是朝东（面向麦加）的凹龛。这个凹龛比其他三个纵深更深，里面建有彩色大理石镶嵌的祈祷壁龛（Mihrab）。
学生们在祈祷壁龛下听讲。
东面凹龛背后是哈桑苏丹为自己准备的陵寝。可惜还没建成哈桑就被暗杀了。这里面停放的是他两个儿子的灵柩。
彩色大理石门后面曾经是伊斯兰教学院学生的宿舍。
墙上精美的石刻。
紧挨着苏丹哈桑清真寺的瑞法伊清真寺（Al-RifaiMosque），又名皇家清真寺，于1869年动工兴建，1912年完成。清真寺的原址是祭祀中世纪伊斯兰教圣人瑞法伊(Al-Rifai），故而得名。皇家清真寺沿用了苏丹哈桑清真寺的马穆鲁克风格，形状外观很接近。这是其中一座大门。
内部装修则要华丽的多，使用了各色大理石，应该是受了欧洲教堂的影响。
祈祷壁龛和敏拜耳。绿色的基调。
花瓷砖装饰的屋顶。
埃及末代国王法鲁克的陵墓。
流亡埃及的前伊朗国王巴列维死后也葬在这里。
从萨拉丁广场往北，经过这座祖威拉门（BabZuweila），就进入了法蒂玛时期的开罗老城（FatimidCairo）。祖威拉门是法蒂玛开罗旧城墙南段唯一遗留下来的一座城门。
老城区的一条街道ShariaAl-Mugharablin。
当地的菜市场。在埃及吃到的蔬菜都非常新鲜，而且有味儿，不像美国大部分蔬菜味同嚼蜡。
炸素丸子（Falafel）的小摊。没敢尝。
高超的车技。
古里苏丹清真寺和伊斯兰教学院（Al-GhouriComplex）建于十六世纪初。古里是马穆鲁克王朝末代苏丹，1516年在与奥斯曼帝国交战中，战败被杀。马穆鲁克王朝从此灭亡。
古里清真寺的宣礼塔，风格独特。
古里客栈（Wikalaofal-Ghouri）。Wikala是古代阿拉伯商旅住宿的大客栈，一般有3-4层楼，下层是牲口棚，上层为客房。古里客栈是17世纪遗留下来的，至今保存完整。这是大门
中间的天井。楼高4层，上面三层是客房。
中间的水井是给牛马骆驼饮水的。
曾经附属于清真寺的伊斯兰教法学院号称是世界上第二古老而未间断的大学（仅次于摩洛哥的卡拉维因大学）。现在大学已经从清真寺分离出去。
门上的壁画装饰。其中的柏树（Cypress）是奥斯曼帝国的标志。
清真寺内的广场上铺着光滑如镜的大理石。
这个清真寺有六个宣礼塔（其中一个是双塔）。
清真寺内部。
鎏金的祈祷壁龛。
侯赛因清真寺（SayyidnaAl-HusseinMosque）建于1870年，是开罗最神圣的寺院，里面据说供奉着什叶派鼻祖，穆罕默德外孙侯赛因的头颅。这是唯一一个禁止非穆斯林参观的清真寺。
香料店
市场里有两座中世纪存留下来的石门。
金银首饰铺
越往里走，街道和店铺越残破古旧，
市场旁边的阿什拉夫清真寺（Al-AshrafBarsbeyMosque）。
市场里有家著名的费萨维咖啡馆（Fishawy），已经有两百多年历史了，是开罗历史最悠久的一家咖啡馆。泡咖啡馆是开罗人的一大嗜好。不论什么阶层的人，都喜欢在咖啡馆坐一坐，聊聊天，消磨时光。
《开罗三部曲》包括《宫间街》，《思宫街》和《甘露街》，以半自传体形式描写了一个开罗商人家庭三代人从２０世纪２０年代到５０年代万花筒式的盛衰变迁。我们没有读过这几本书。不过从找到的介绍资料看，在反殖反封建的政治意义上讲，应该与巴金的《激流三部曲》相似；而在文学艺术的角度上，和对人物生活风土人情的细腻描述上，可能和老舍的《四世同堂》差不多。
苏丹巴尔库克经院（MadrassaofSultanBarquq），建于1384年。
街的右侧同样古老的建筑。
中东地区特色的Mashrabiyya木窗。穆斯林家居楼上多为女眷的闺房，安装这种木窗，太太小姐们可以从窗户窥视窗外的街道，却不会被外面看到。
建于12世纪的阿克玛清真寺（Al-AqmarMosque）。
苏莱曼清真寺（SuleimanSilahdarMosque）是奥斯曼帝国统治时期留下来的建筑。
苏哈伊米街（BeitAs-Suhaymi）是16-17世纪奥斯曼风格的民居，是当时富商聚居的地方。
老城区的大部分街道都还是没铺沥青的土路，好像北京六十年代的有些小胡同，无风三尺土，下雨一街泥。
破旧的窄巷，满地乱丢的垃圾，让人有点无处下脚。很难令人相信，在21世纪现代化的国际大都市里还有这种地方存在。
但这就是开罗人生活居住的真实的开罗，原汁原味的中东伊斯兰教古都。