856年来，巴黎圣母院作为法国乃至世界历史的见证者，成为全人类的共同遗产。巴黎圣母院大火炙烤着全世界人民的心，连日来，世界各大媒体聚焦巴黎圣母院，很多国家领导人对巴黎圣母院大火表达悲痛心情。我在巴黎留学时曾几次参观巴黎圣母院，这场大火也“燃”起了我对巴黎圣母院的回忆。
西岱岛寻巴黎圣母院
现在的巴黎城区基本上是拿破仑时代规划的，以四五层建筑为主，1667年的建筑限高是15.6米，310年后的1977年，才把建筑限高提高到25米。
1913年，法国出台了《历史建筑保护法》，使巴黎105平方公里的古城受到法律的严格保护，任何老建筑的变动或新建任何建筑，都要经过严格的审批程序，必须征求公众意见。正因为有法律保护，巴黎才保留住了自己的历史风貌，整座城市就是个博物馆，每座建筑都向人们诉说着经久不绝的故事。
在法国留学时，我所在的朱西厄校园本身就是文物，这里曾经是科学家玛丽·居里（1867-1934）和启蒙思想家德尼·狄德罗（1713-1784）的母校。
走出校门向北拐上塞纳河南岸的图内尔大街，对岸高耸入云的巴黎圣母院尖塔就撞入眼帘。
塞纳河水从东南方缓缓流进巴黎，在这里冲刷出两个小岛，一个是圣路易岛，另一个是西岱岛，两个岛屿相距50米，由圣路易桥连通两岛，看上去恰似一对情侣拉着手互诉衷肠。
过了图内尔桥就踏上圣路易岛，岛上古建筑优雅华美，街道两旁的商号鳞次栉比，以花店、咖啡店、服装店和礼品店居多，圣路易岛路31号是贝蒂咏冰淇淋店，很多游客慕名而来，品尝世界顶级冰淇淋。沿圣路易岛路向西走上250米，就到了圣路易桥，在桥头总能看到几个年轻人露天演出，不少游客顿足欣赏，走时候弯腰恭敬地把几枚硬币投入地上的帽子里。
过了圣路易桥就是西岱岛了，岛上有9座桥与两岸相连。最初的巴黎就是从西岱岛开始建起来的，自公元前52年罗马人入侵到这一地区开始，巴黎城不断向四周辐射，西岱岛便成了巴黎的中心。
西岱岛东侧就是闻名遐迩的天主教堂巴黎圣母院。巴黎圣母院始建于1163年，是在拆除一座罗马式教堂后重建的一座哥特式教堂，新教堂不少石材取自被拆除的老教堂。当时，法国国王路易七世（1137-1180）和教皇亚历山大三世（1105-1181）见证了巴黎圣母院基石的安放。巴黎圣母院的建设工期历时将近两个世纪，直到1345年才竣工。
不管从建筑规模上还是从建筑艺术上，巴黎圣母院都算不上出类拔萃，巴黎蒙马特山顶上的圣心大教堂要比它宏伟得多。法国大文豪维克多·雨果（1802-1885）在1831年出版了小说《巴黎圣母院》，这才让它名声大噪，成为世界妇孺皆知的教堂。雨果在小说中写道，巴黎圣母院的多样性和混杂性，使它成为法国科学史、艺术史、建筑史上的长廊。
从巴黎到法国各地的距离，就是从镶嵌在巴黎圣母院广场上的零公里牌算起。在法国人的心目中，巴黎圣母院不但是法国的公路起点，也是灵魂的灯塔。
巴黎圣母院素描
巴黎圣母院正门朝西，门前横着奥尔柯乐路，穿过马路就是宽阔的巴韦斯广场，广场上点缀着大大小小的花池、草坪，广场边上那尊骑马铜像，是查理曼大帝（公元742-公元814）。这位曾威震四方的帝王，现在也成了一位虔诚的朝圣者。人的抱负也好，野心也罢，都将被岁月磨逝，永恒不变的只有坚硬的石头教堂和柔软的经书。
如果从西面的远处看巴黎圣母院，它看上去就像两个桥墩，并没什么美感。但它却有磅礴之势，有一种威严和力量，有宁死不屈、傲视一切的精神。
教堂正面两座对称塔楼高69米，外面看上去有四层。底层是并排着的三座券门。右手为圣母门，门的中分柱上是圣母怀抱圣婴像；中间为末日审判门，门的中分柱上是耶稣在“末日审判”宣判每个人命运的像；左侧为圣安娜门，门的中分柱上是5世纪巴黎主教圣马赛尔像。三座券门拱肩是圣经故事浮雕，拱顶内层层线脚中也布满了精细的小浮雕，由于尖拱的视觉效果，这么厚实的墙体看上去倒也不觉得笨重。
三个门洞的上方是“国王长廊”，里面整齐排列着28尊犹太国王的雕像。
门扇上包着皮革，钉着镶金的门钉，感觉就像到了自己温馨的家。
第二层的西侧、北侧和南侧是三扇巨大的彩绘玻璃窗，也叫“玫瑰窗。南面的玫瑰窗玻璃直径12.9米，加上装饰直径19米，是法国国王路易九世1260年送给教堂的。看到这里，我才真正懂得音乐剧《巴黎圣母院》中所唱“人类一直想攀上星星，在玻璃和石头上刻下自己的历史”的含义。
第三层是由28根石柱支撑的梅花形拱廊，看上去单薄的石柱化解了墙体的笨重，有种悬空飞翔的感觉。
最上面一层是由汉白玉雕花栏杆组成的一道连接南北两座塔楼的、距地面60米高的回廊，外檐是神态各异的石像鬼，有的狰狞，有的滑稽，有的沉默，有的凝视。两座钟楼后面隐藏着巍峨入云端、91.44米高的尖塔，塔顶的十字架与天穹相接。
如果从东南方向欣赏巴黎圣母院，它更显得错落有致、楚楚动人。在这里可以感觉到教堂的十字架形平面，宏大磅礴的主体造型透出了宗教的威严和神秘，每一块石头上都呈现着艺术家们的天才奇想和工匠们的娴熟技能。
后殿有两个门：一个是北面的神职人员大门，一个是南侧通向后花园的大门。后花园矗立着一个石亭子，里面安放着一尊圣母像，它与精心栽培的花草和树冠修剪得有棱有角的法国梧桐刚柔相济、相映成趣。
后殿建筑剔透、华丽、优美，飞扶壁就像女孩的裙摆一样，轻盈、飘逸、煽情。在这里观赏巴黎圣母院，正门一侧是身着正装的勇敢、健壮、憨厚的壮男，这里则是穿天鹅绒舞裙的机灵、活泼、温柔的少女，两人在塞纳河潺潺流水的伴奏下，在整个西岱岛这个大舞台上翩翩起舞。
巴黎圣母院整个建筑长128米，宽48米，全部由石头砌成（外层屋顶是橡木框架），看上去就像在一块巨石上镂雕出的玲珑剔透的艺术品。墙体越往上越轻灵，装饰越多，雕刻越精巧。所有的拱券都是尖的，各结构的顶部也是尖的，这让教堂有股向上的冲力，好像要搭载着信徒飞向天国。在外部端详巴黎圣母院，它确实是雨果所言的“由石头谱成的波澜壮阔的交响诗”。
雨果的《巴黎圣母院》这部小说，把人世间的真善美、假恶丑描写得淋漓尽致，看到巴黎圣母院，甚至提起巴黎圣母院，脑海中总会浮现出小说中的故事。此时，我多么想爬上钟楼，去敲响卡西莫多敲过的钟。
敲响巴黎圣母院的大钟
巴黎圣母院是世界上最繁忙的教堂之一，一天有4场常日弥撒，每周有7场主日弥撒和每日1场晚祷，加上每年的1300多万游客，巴黎圣母院不堪重负，平日只可参观主殿，其他地方并不开放。
法国每年9月的第三个周末向公众免费开放文化古迹、历史建筑和国家机构（包括爱丽舍宫），巴黎圣母院这两天会把平日不让参观的地方开放，我便利用这个机会，进入到巴黎圣母院内部，逐层看个详细。
早晨，我很早就来到了巴黎圣母院，排了2个多小时的队，才从圣安娜门进入主殿。纵深望去，35米高的中殿宏伟壮观，让人感到自己如此渺小，再狂妄的人也要虔诚地跪拜在上帝面前。跨度这么大的大厅竟没有一根横梁，没有一楔一铆，34根粗大的圆石柱支撑着拱肋撑起屋顶。柱与柱之间以尖拱廊相连，并在回廊下吊着巨大的水晶灯。日光从彩绘玻璃窗透进来，色彩斑斓，给人梦幻般的感觉，好像置身于童话王国。一排排的椅子整齐地排列着，可容纳9000人同时做弥撒。
朝门的方向，主殿左侧殿是一个个的告解室。天主教堂与基督教堂的主要区别就是有告解室。天主教认为，神甫是天主和信徒之间的中保，信徒犯罪后必须跪在神甫面前认罪求赦，这就是“告解”，并规定每人每年至少行一次告解。而基督教认为，在上帝和人之间只有一位中保，那就是耶稣基督，信徒只要向耶稣基督直接认罪即获赦免，所以基督教堂没有告解室。
我屏息静气，沿着告解室向大殿深处缓缓行进。在袖廊处，见有三尊雕像，南侧的是14世纪雕塑的圣母圣婴，中间的是古罗马在公元3世纪派来巴黎的第一个传教士圣丹尼，右侧的是13世纪雕塑的圣母圣婴。
再向里走就是圣坛，周围的回廊里摆设有各种贡品和法器，圣坛前有的讲台，上有麦克风。圣坛后面正中央是圣母哀子像，两边是法国国王雕像路易十三（1610-1643）及路易十四（1638-1715）。
圣母哀子像雕刻精细，把硬生生的石头变成了血有骨有肉的身躯和柔软衣饰。衣裙的皱褶顺滑自然，像真的一样，人物表情更是惟妙惟肖，栩栩如生。耶稣躺在圣母的双膝上，身体微微向外倾斜，而圣母则两手张开，神情哀伤，分担着耶稣受难时的痛苦。
主殿右侧殿是一排排的烛台，洁白晶莹的蜡烛注视着面前的人们，蜡泪缓慢地滴下，更给这肃穆、庄严的大殿增添了神圣的宗教气氛。
离开右侧殿，在教堂北侧有通向塔楼的狭窄陡立的旋转楼梯，每10分钟放20个参观者上去，等这批人下来才能再放20个人上去。沿着狭窄的楼梯攀登238级台阶，就到了北塔楼，这里的4座钟是1856年铸造的，原来的钟在法国大革命时期被熔化铸造成了大炮。这4座钟每天敲响3次，8时敲一次，中午敲一次，晚上7时敲一次。在星期天和节日，则在上午9时45分和下午3时45分敲响。当然，现在敲钟不像卡西莫多那样上蹿下跳奔跑着敲了，而是由电子遥控机械敲钟。
走出北塔楼，整个巴黎尽收眼底，所有的建筑像棋格一样整齐地排列着。我绕着北塔楼的围栏转了一圈，高耸入云的埃菲尔铁塔就在眼前，凯旋门、卢浮宫、圣心大教堂、荣军院、先贤祠、蓬皮杜文化艺术中心等都能寻觅出来。
我迫不及待地沿着露天走廊奔向南塔楼，寻访震破了卡西莫多耳膜的那座“玛丽”大钟。进入南塔楼，一座硕大的钟挂在面前。大钟用方木支撑，挂在让大钟摇摆的杠杆上，地板也是木质的。钟楼的空间不大，真不知道副主教克洛德·富洛娄的密室置于何地。
游客排着队敲响“玛丽”。轮到我了，我从一个游客手里接过铁锤，在大钟上猛击了几下，但总敲不出卡西莫多敲出的洪亮声响：若是圣诞夜，大钟似乎在咆哮，召唤信徒们去参加热气腾腾的午夜弥撒。
其实我敲响的这座钟是1400年铸造的，1683年路易十四国王把它命名为“埃马纽埃尔”。这座大钟重13吨，钟锤重500公斤，它只在宗教节日和特别庆典时才敲响。
离开了巴黎圣母院，我飞奔距巴黎圣母院不远的先贤祠，去拜谒雨果墓……
在巴黎圣母院过平安夜
巴黎圣母院是一座天主教堂，是宗教活动场所，要想真正了解它，就必须参加那里的弥撒。
到了平安夜，我从十三区达维尔路的学生公寓乘地铁直奔巴黎圣母院。一出地铁，见巴黎圣母院前的广场上、后花园里人山人海。教堂的正门已搭起了音响设备和大屏幕，人们可以在外面参加子夜弥撒，电视台也要实况转播。
我排在队伍里慢慢地移动，终于移进了圣安娜门，巡视了半天也没找到座位，只有站在南侧殿。暗淡灯光下的大殿空谷般肃然宁静，人们手里的烛光像夜空的星星一样跳动着，感觉自己置身宇宙之中，心中升腾起一种无法抑制的情绪波动。我静静地站在那里。
圣诞子夜弥撒由巴黎教区红衣大主教让-马里·绿斯蒂热主礼。管风琴奏响了，唱诗班的唱起了《平安夜》，安详的摇篮曲调感觉是来自天国的声音。接着，低沉浑厚的圣诞钟声敲响了，感到脚下的大地跟着震动起来，我屏住呼吸，设法辨别出哪一声是从南塔楼传出来的。
接着是《今天基督降生》《圣母颂》等圣诞颂歌。颂歌声中迎来了子夜弥撒的高潮：迎圣婴。
高潮过后的几组颂歌又让平安夜宁静了下来。然后，修士们端着篮子，向大家发放代表耶稣身体的圣饼。吃完圣饼，大家互相握手，互祝“JoyeuxNoёl”（圣诞快乐）。
圣诞子夜弥撒结束了，我跟着人群走出巴黎圣母院大门，广场上“JoyeuxNoёl”响成一片，大家不管是否相识，都真诚地送上祝福。
我没有搭乘地铁，一路走着回到了意大利广场附近的住所，街道上开车的青年唱着、喊着通过，见我总是高呼“JoyeuxNoёl”，我也不断地回着“JoyeuxNoёl”。
正因为自己曾与巴黎圣母院亲密接触，我为巴黎圣母院大火感到悲痛。
巴黎圣母院起火后，法国总统马克龙在火灾现场说：“巴黎圣母院是法国人的艺术，是人类的遗产，呼吁国际社会帮助重建在火灾中受损的圣母院。”
法国富豪们慷慨解囊，一天内就为巴黎圣母院重建捐款7.5亿欧元。法国开云集团总裁弗朗索瓦-亨利·皮诺特家族带头捐了1亿欧元，并且宣布放弃减税优惠，不让法国纳税人为此承受负担。路易威登集团总裁伯纳德·阿诺特家族捐了2亿欧元。欧莱雅集团掌门人弗朗索瓦丝·贝当古-梅耶尔也捐了2亿欧元。道达尔公司捐了1亿欧元。