巴哈记录视频的副产物，做视频做着做着心血来潮干了1w字入门杂谈，为爱发电最狠的一期。
杂谈除了介绍视频的部分，还包含折纸的定义、用纸选择、基础术语讲解、折纸教程的不同形式与选择、入门路径与教程寻找、其他折纸工具、个人整形习惯。每个部分做了小标题，可以善用ctrl+F检索。
在讲其他内容之前，首先肯定要弄清折纸的概念。
狭义的折纸，也就是现代折纸，是使用完整方纸，不剪不裁而折出一件作品的艺术形式。
一般来说折纸多使用正方形的纸，稍广一点的定义里也可以包括组合折纸和异形折纸。
组合折纸是用好多张正方或者长方形的纸来折出各个部件，插在一起完成一个整体作品，典型代表为花球、骨架，也有用组合折纸折出龙等复杂作品的设计。
异形折纸是我自己概括的叫法，不一定有这个说法。异形指非常规的纸的形状，包括长方形，六边形、八边形，甚至于三角形。举例来讲，萩原元的小提琴就是长方形纸完成的一个设计，而各种雪花多用六边形折纸。但即使纸张形状不太常规，更多的裁剪仍然是不允许的。
如果说雕刻是做减法，编织是做加法，那折纸就是不加不减，通过结构的分配把调整一张纸各个部分的分布。
如果需要分支，也是通过折叠产生对应的结构，而不是用剪刀剪开。
在现代折纸的设计层面，是从来没有剪刀的位置的。因此纸模从狭义上来说和折纸是完全不同的艺术形式，因为纸模是用剪刀做出精细分支，而折纸则使用的是纸层的配布。二者常被混淆，但仍有不同。
与剪刀的禁用相反的，胶水是现代折纸常见的伙伴。不过更多是用于整形固定而不是粘合。
比较优秀的折纸作品会具有自锁的结构。顾名思义，自锁就是就是能够自己锁住而不散开。虽然不是硬性要求，但是在折纸设计中，还是倾向于通过结构来把不同部分连接起来而不是硬粘上去。所以胶水更多是作为一种辅助调整定型的工具，而不是拼接的选择。
不过这不代表所有作品都能不用胶水就完成。越是结构复杂的作品，纸层也会越厚，通常来说也更需要上胶来达到比较完美的作品呈现。
折纸能不能用笔画眼睛也是一个常见的问题。虽然现在也有看到部分大神开始点眼睛，但我个人比较old
school，不太能接受在折纸作品上点眼睛。
折纸中有非常多的作品是没有眼睛的，这也构成了一种独特的风格。很多动物和人物都没有眼睛，以人物为甚，只有少数精细刻画的人脸类和面具类作品才会做出眼睛的结构，而且也是通过结构，而并非笔画勾勒。
在折纸的世界里，想要做出不同的色块，一般不会通过绘画，而是通过双色折纸。双色折纸是符合现代折纸定义的一个重要分支，使用的纸张依然是正方形，但纸的两面是不同的颜色，通过对结构的设计，将两面的颜色分布在合适的部位。
双色折纸极大地拓展了折纸的表现范围，也让“折动物点睛”有了更多可能。所以，折纸有自己的更加和谐的眼睛表现形式，也是这个原因，我比较抵触打印花纹眼睛的折纸以及点眼睛的行为（笑）。
如你所见，折纸的过程相当缓慢，如果没有剪辑，还会更加繁复和漫长。
其实折纸的时候其实需要一点强迫症精神。（此处的强迫症只取互联网常用概念，但这并非对病名的严谨和正确解释，一般人的所谓强迫症也并非真正意义上的病理强迫症。）扯远了，折纸常会遇到很复杂的结构，加上纸本身就有厚度，如果纸太小又太厚，在折复杂结构的时候会不可避免的走形。如果一开始没有对齐得严丝合缝，到最后误差就会特别大，轻则成品非常难看，重则走形太严重，没法折完。
由于折纸的用纸常常是巨大的，误差又不可避免。如果用纸的误差是1毫米以内，其实无伤大雅，有时候我会让折线偏移一点点，来吞掉细小的误差。但误差太大的时候，还是需要裁正或者换纸。
如果想要裁出标准的正方形，可以搜索万能裁纸法。切记裁纸的时候要用刀，不要手裁。因为折纸的成品大小相较于所用的纸都是小了一圈甚至好几圈的，一旦手裁的毛边没有被藏起来，会非常显眼和难看。
折纸中有一个吃纸率的概念，指的是成品的高度或宽度对比所用的纸的边长的比例。
一般而言，没有人特地去计算吃纸率的值，但在部分折图教程，比如萩原元的作品集《spiritoforigami》里面，会在标题旁放上成品和折痕展开图的大小对比示意图，甚至给出推荐用纸的大小。如果看的折图教程中有这类信息，请务必不要错过。
但没有标注吃纸率和推荐大小的教程也不在少数。这时就需要自己找到合适的纸张。想要选合适的纸张，需要结合纸张的大小、厚度，以及纸本身的综合特性来选择。
在这里首先要明确两个概念，一个是全开，一个是克数。
全开是形容纸张大小的单位，我们常见的16开打印纸和全开是同一种尺寸计算方式。
纸张刚被制作出来时是一整大张方形，这时的纸张大小就称为全开。全开张纸对折后的大小为对开，再对折为4开纸，再对折为8开纸,接着为16开，以此类推。
但不同的纸张被制作的时候大小也不尽相同。我们常见的打印纸全开大为78.1cm×108.6cm，而手揉纸的全开大小则为64cmx64cm。因此，如果在选购纸的时候看见全开，并不代表这是某一固定尺寸，而是会根据不同纸张品类有所变化，需要更进一步了解具体的尺寸。
而克数是一平方米纸张的重量，虽然密度不一定相同，但可以作为评估纸张厚度的大致参照。
举例来说，我们常见的打印纸克数在70g上下，对于折纸来说属于适中偏厚。不过克数和大小都没有一个固定的标准，需要根据不同的作品选择不同的纸张。
一般来说，作品结构越复杂，需要的纸张越大、越薄。而结构越简约、对于整形表现力要求越高，所需要的纸就越厚。
因此，几百克的卡纸也并非完全不能用于折纸。在整形中有一种技法叫做湿折，是用水或是高度稀释的白胶喷洒在厚纸折出的作品表面，使得纸微微发潮而不至于湿透，以达到便于塑形的目的，做出优雅柔软的曲线。用这种技法来折一件作品，纸张的厚度可以达到几百克。
除了大小和厚度，纸张的特性也需要纳入考虑。一般来说，坚韧是一种比较适合于折纸的特性，能够防止纸张在反复折叠过程中破裂和掉屑。与之相对的，如果纸张非常脆，一般来说是无法禁受折纸过程中的大量折叠操作的。这里继续以A4打印纸为例，原色和彩色的A4打印纸由于具有一定的韧性，可以用于新手期折叠一些较为简单的作品。但由于本身还有一定的脆性、厚度不算很薄、大小也不算大，在面对复杂作品时会不可避免地掉屑、磨损、过厚。在入坑后期折复杂作品时，A4纸就难以胜任了。
结合纸张的大小、厚度、特性，以及不同作品的需求，我们就可以对于纸张做出基础的区分和选择。下面我将从个人经验出发，列举一些常见的用纸的特性及其选择。
无印良品的双色再生纸，俗称muji纸，尺寸为15cmx15cm，厚度大约60g，较为硬挺，一面是白色，一面是彩色，由于不掉色、方便的尺寸和较好的纸质，常被用于折制百来步或者更少的简单小物。这里的百来步是以折制图纸教程里的步骤数，只是一个笼统的概念，并不绝对，有些作品比较简约，用小纸会更可爱；而有些作品吃纸率比较高，纸层叠加比较厚，需要更大更薄的纸张。但muji纸的泛用性毋庸置疑，一包纸颜色丰富价格适中，很适合新手入门使用。
选择双色纸时，掉色和脆性永远是很重要的一个议题。
与muji纸相对的，另一种双色纸，蜡光纸，由于太过薄软，掉色严重，容易折烂，只能作为没有纸的时候的权宜之选。
友禅纸也是双色纸的一种，一面是白色，另一面是繁复的和式花纹，手感和muji相似，脆性稍高，韧性略逊一筹，全看个人愿不愿意为了漂亮的花纹做出取舍。
手揉纸是花店包花的常见用纸，表面具有纹理，质感较好，可以一定程度上掩盖不重的折痕，也是萌新的好选择。可以裁小，和muji纸一样折一些简单小物。也可以使用64cm的全开正方形手揉纸，折稍微复杂一点、两三百步的东西。厚度有30g左右的薄纸也有五六十克的，从个人体验上来说，30g的纸手感可能不太好，脆性更大，韧性更差。而偏厚的手揉纸则会有较好的手感，宁愿用更大的纸，也不要用质量较差的薄纸。
与之相反的是牛皮纸，厚牛皮纸可以达到80g乃至上百克，但质地较为粗糙，虽然可以用于湿折场合，但日常折纸泛用性不太高。相反的，薄牛皮纸厚度为三四十克，韧性较好，比较薄软，在同样大小的情况下，可以用来折比全开手揉纸更加复杂的作品。
彩色油纸手感稍滑，厚度多为四五十克，介于手揉纸和牛皮纸之间，和牛皮纸一样适合较为复杂的作品，但质感比牛皮纸更加硬挺一些。需要更薄的纸，选牛皮，需要更加硬挺和更好的整形手感，选油纸。
蜡纸的克数只有十几克，非常非常薄，但手感其实不比牛皮纸软，甚至更硬挺一些。由于现代折纸的定义和限制，昆虫类的足部结构会有非常多的纸层，如果是常规用纸会非常非常厚，而蜡纸能够极大压缩纸层厚度，成为了昆虫折纸的优选。
需要注意的是，用蜡纸折纸时，反折，也就是将一条折痕在同一位置上反向折叠，会非常困难。同时，蜡纸上的折痕会非常明显，所以如果不能够避免多余折痕，成品会显得非常杂乱，需要一定的折纸熟练度才能驾驭。
同样只有十几克的还有拷贝纸，又叫雪梨纸、鞋盒纸。与蜡纸相反，拷贝纸的折痕是最不明显的一档，但反折同样有一定的难度。同时，拷贝纸的质感相当柔软，比牛皮纸还要软趴，在折叠的时候容易撑不起来。不同厂家的拷贝纸手感略有差别，有稍微硬挺、堪折的，也有软得要命完全立不起来的。
我正在折制的这只巴哈使用的就是50cm边长的拷贝纸，但这并非最合适的选择。
一来拷贝纸太软，而翅膀的纸层太少，拷贝纸的软趴会撑不起来，二来，巴哈的复杂程度和吃纸率稍高，50cm的纸有些偏小，细节处理会比较麻烦。
我之所以选择拷贝纸，除了购买比较方便，折痕浅比较方便我魔改、比较坚韧耐折腾以外，还有我接触折纸的时候年龄较小，拷贝纸是手边纸质最好的纸，一来二去用习惯了的原因。
但对于新人来说，拷贝纸的使用比较痛苦，不太推荐。还是以折巴哈为例，有条件的话，选择更大的油纸、牛皮纸都是更好的选择。如果有能力驾驭厚纸层的话，我也见过用全开手揉纸折巴哈的，表现力非常不错。但要注意的是，像是这种复杂程度的作品，手揉纸的纸层会非常非常厚，新手仍需慎重选择。
还有一部分纸有着鲜明而特殊的性质。
硫酸纸呈现半透明，但折痕明显与蜡纸相似。除此之外，硫酸纸沾水会皱得格外厉害，上胶水只能使用固体胶，脆性也比较大。这样特殊的性质使得硫酸纸一般仅用于制作雪花或是一些简单的折纸作品，而很难再更复杂的作品上有所发挥。
锡纸也是特性非常极端的一种纸。锡纸脆性极大，而且无论是谁，使用锡纸折叠都会留下大量的皱痕，但与之相对的，锡纸具有无可比拟的定型与塑性能力。尽管如此，单张锡纸用于折纸仍然非常困难。
锡纸和油纸就是很好的一个复合纸组合，内面的锡纸提供了良好的塑形能力，而外面的油纸托住了锡纸的脆性，也限制和掩盖了锡纸的皱痕。当然，复合纸并非没有缺点，复合以后，纸张的厚度必定增加，在使用的时候，需要酌情增大用纸的大小。锡纸的脆性也决定了其复合纸不能折出太过复杂的作品。
除此之外，还有宣纸、云龙纸、鸡皮纸等多种丰富的纸张，up没怎么接触过，就不过多进行说明了。只要纸张满足强韧、能折叠、不脆这几个条件，都有可能成为折纸的材料。举例来说，一些蛋糕店垫面包托盘的纸就有可能是质量不错的油纸，字帖上描红用的纸，其实就是拷贝纸，不要被限制了想象力。
话虽如此，如果胡乱用纸，像是铜版纸、较差的试卷纸、草稿纸，都会无法支撑折纸的需求，极大破坏折纸体验。想要开发不同的纸的品种，最好对纸张性质有一点了解再进行尝试。像是上文提到的油纸，又或是手揉纸，在作为非折纸用途的日常贩售时品质各有不同，想要购买到合适的纸材，就需要对于自己的需求有更加清晰的了解。
新手在专业的折纸网店里挑选是一个比较稳妥的做法。新开的店我不太清楚，在橙色软件里，心有纸艺或者槑的玫瑰小屋都是比较靠谱的折纸店，但一般都不包邮。所以我更推荐先去买一包无印良品的再生纸，简单尝试一下基础的折纸作品，有一定的兴趣想要深入研究的时候再去网店采购用纸也不迟。A4可以使用，但不堪大用，经济和自主条件允许的话，10块一包的muji纸就能极大地改善折纸体验了。
讲到这里，萌新对一些折纸的基本术语可能还是没有直观的概念，到底什么是折纸图纸，什么是折序，什么是整形呢？
这就要从折纸的设计及制作过程说起。
折纸的设计大多会先草拟一个毛坯状态，这时的折纸只有大概的纸层分配，而没有更多的细节，如飘逸的毛发、眼睛、衣物的细节等。在这种状态下，作品与理想状态仍有距离，甚至与成品相去甚远，需要进一步进行细节处理。这时的毛坯状态的折纸就叫基本型，而将基本型进一步细化而成为完整的成品的过程就叫做整形。
纸张在折叠的时候会留下折痕，而将一个折纸作品展开，会得到一张充满折痕的纸，这时，将纸上的折痕等比例转绘出来，就成为了折痕展开图，也就是creasepattern，俗称cp图。（是的，折纸里的cp图并不是指你爱看的双人亲密互动插画。）其中，有一部分cp图会区分出峰折和谷折，就称为明cp；而没有区分出峰折谷折的cp图则称为暗cp。一般而言，明cp图会比暗cp图更加直观。至于峰折和谷折，是对于折痕方向的一种形容，属于折纸图纸符号体系的一部分，可以在学习折纸符号的时候进行了解，在本篇不做赘述。
对于老手来说，有一张cp图，就有可能还原出作者所设计的基本型，进而通过整形折出对应的成品。他们会通过作出足够的辅助线，来确定每一根线的位置和角度，并将cp图复现在纸上，这个过程称为取线或打线。将cp图直接折成基本型的过程则称为聚合。但cp图聚合对于折纸基础的要求较高，复刻较为困难，是一种限制较大的教程体裁。设计者想要让人学会折自己的设计，尤其是复杂设计的时候，cp图并不是一个好的选择。所以通常来说，作者会整理出更加稳定易操作的得到基本型的步骤，并画出来这些操作步骤的图纸，这些步骤就叫做折序，整理出这些步骤的过程就叫做折序化。而画出的图纸就就是折图，是折纸最常见而便捷的教程形式。
作者绘制图纸投稿杂志或是出版作品集，读者则通过教程折出心仪的设计，构成了折纸独特的生态循环。当然，cp图也是非常常见的教程体裁，只是占比一般来说比折图稍低。但绘制难度会比折图低上许多，因而在折纸爱好者里也是一种广为流传的教程形式。
折图教程不仅有翔实的步骤图解，在演变的过程中也逐渐形成了一套自己的符号语言，如果想要看懂折图，学习符号语言的含义能够事半功倍。学会符号以后，就能基本看懂所有的折图教程。同时，版面合理、便于翻阅的特点，也让折图教程成为最方便、我个人也最喜欢的教程体裁。
cp图则如上文所说，对于折纸基础有一定的要求。但由于是直接聚合而成，又有直观的对照，有时候会比按照折图折序做出的成品有更少的冗余折痕。除此之外，简单的cp图，又或是一些采用了蛇腹设计的人物，本身cp图已经足够直观，不需要也不适合做成折图教程。这时，cp图就是一个选择。
除了cp图和折图以外，折纸教程还有实拍、视频等形式。
实拍教程是将制作步骤一步步拍下而成的教程，有些教程还会p图添加上辅助线。算是折图教程的具象化体现，相对于折图教程来说制作稍微方便一些。也是以前网络不发达的遗留产物，现在已经渐渐被更加便于制作的视频教程取代。
视频教程在直观性上是无可比拟的，但在教程的各种形式中却不一定是最好的。
不过视频教程真实收录了纸张的状态，对于萌新来说，是一个直观得多得多的选择。故而在入门阶段，完全可以先跟着视频折些简单的小物件，来确认自己是否真的对于折纸有足够的兴趣。在复杂作品卡住而反复尝试无果的时候，也可以去未删减的视频里观察纸张结构的真实状态。
结合前面的介绍，我非常推荐新手入坑前先买一包muji纸，跟着视频或者图纸教程进行尝试，确认想要深入了解以后再进行进一步的购买。
那么折图教程、cp图、视频教程，这些教程又该去哪里寻找呢？
就我的个人经验而言，先学习折图符号对于理解各种教程是非常大的助益。当时我是先看了百度贴吧折纸吧的置顶帖子，在其中找到标注为“大量教程集合以及折纸基础与基本知识”的链接，把里面的基础内容都看了一遍。
如果点不进折纸吧的置顶，可以百度搜索天の折馆符号，能够搜到前前吧主留下的基础和进阶两篇折纸符号科普，点进文库主页也能看到不少实拍教程。
PART６·其他折纸工具
相较于其他手工形式，折纸的材料相对简约。有了纸，有了教程，就能开始简单的折制。不过有些工具也可以提升折纸体验，帮助我们更好地完成作品。
在刚才的折叠过程中，你会发现我使用了镊子。折纸由于设计的复杂性，常会出现微小的细节。手指的精细程度不足以进行处理，这时镊子就会成为双手的延伸。
在折巴哈的时候，我一开始选择塑料镊子，是担心金属镊子的尖头会刺破薄软的拷贝纸。后面换成金属镊子，纯粹是因为拍着拍着我的塑料镊子就不见了（叹）。在处理细小细节的时候，尽量选用轻薄的镊子。但纸张比较薄的时候不要用头部太尖的镊子，防止刺破纸层。
相反的，如果使用比较厚的纸来折一些复杂结构，在内部纸层堆积的地方会由于厚度变得特别硬。这个时候如果想要进行大幅度操作，比如把厚重的纸层掰弯对折，需要使用铁片最厚、质地最硬、力量最大的镊子，否则很可能掰不动纸层，镊子倒是被掰弯了。
像是这种大力出奇迹的情况，会在纸张上留下比较明显的印记。所以最好在纸张内层进行操作。如果一定要在作品表面进行掰折，可以先尝试用手掰，会不那么容易留下难看的印记。
厚重处的定型需要一些大力出奇迹，而精细的整形则常常需要胶水的帮助。当纸张涂抹胶水的时候，会变得更容易定型。不仅如此，在纸层之间上胶有助于收拢、固定松散的纸层，使作品更加整洁。因此，胶水是相当好的整形工具。
但使用胶水和用纸一样，需要了解胶水的性质以后进行选择。
在折纸中，使用最多的胶水是白胶。白胶作为良好的木质纸质粘合剂，含水量适中，粘合性好，是最泛用的胶水。
除了直接使用之外，白胶用大量的水稀释，喷洒在厚纸折出的作品表面，就是前文提到的湿折。虽然湿折不如直接使用普遍，但也具有一定的了解意义，使用手揉纸、油纸等稍厚纸张时都可以作为辅助手段。但要注意千万不能喷洒过多，不然很容易造成纸张过度吸水而发皱。
固体胶又叫胶棒，文具店里常见易买。粘合性稍低，干得也比白胶慢一点儿，因此容错率比白胶稍高。但胶棒需要在平面上抹开，而白胶可以抹在镊子上，送入纸层之间的细小缝隙之中。除此之外，胶棒粘合力和定型力更低，故而在塑性能力方面不如白胶。其优点主要在于含水量少，不易使纸张变形，便于获取，以及使用时不易黏连留下胶痕。在胶痕这一点上，白胶反倒需要竭力注意才能避免或是减轻。
喷胶我没有使用过，在复合纸时或许有所建树。502胶水粘合效力强劲，但在使用时会使得粘胶部分发硬，也更容易粘手，所以是一种较难驾驭的胶水，或许在没有白胶和固体胶的时候可堪一用。
液体胶含水量太高，几乎会使一切接触的纸张变皱，在折纸整形中很难有所发挥，不推荐使用。
单面胶可以用于作品内部扎捆，但需要遮掩存在的痕迹，不能直接用在作品的表面，否则单面胶的反光和厚度会及其显眼。
胶水可以帮助整形，但如果需要饱满而立体的效果，纸层又比较扁平中空的时候，可以添加一些内容物。比如在折龙的身体的时候，在纸层内部塞一些餐巾纸，能够让作品更加饱满，也更容易支撑。餐巾纸同样可以用在脑袋、肌肉等其他地方的填充，但要注意用胶水封住缝隙和口子，完全掩盖住餐巾纸的痕迹，防止露出影响作品整体效果。
除此之外，还有裁纸的美工刀、提供平整工作台的垫板、保存纸张的纸筒等工具都可以改善折纸体验。由于作用较为明确，此处不做赘述。
PART７·个人整形习惯
选好用纸和材料，找到合适的教程，折完折序或是基本型，就到了整形环节。在古早贴吧看见有人说过整形是赋予作品灵魂的一部分，深以为然。个人认为整形是激发作品表现力的重要一环。
我是比较标准的依靠白胶整形的选手。在使用白胶的时候，首先要记住千万不要一次性抹太多胶水。一来白胶有一定的含水量，一次性抹太多会导致纸张吸水发皱，带来不可逆的影响。二来白胶在变干的过程中会慢慢变成膜状、胶冻状，但粘性不减反增，这个时候就很容易形成胶痕。如果一次性抹太多的胶水，很容易抹得到处都是，最后形成的大量胶痕也难以处理，影响作品质量。也是基于同样的原因，我一般会把白胶抹在纸层的内面，而几乎不抹在表面。由于我平时用拷贝纸比较多，比较薄的纸被拉扯的痕迹也会比较明显，所以我会把白胶粘得更靠里，使白胶距离作品表面尽量在两层纸以上。
上胶的时候，我习惯用手指每次沾一点点白胶，少量多次地抹在纸层之间，粘合杂乱的纸层。手指直接接触纸层会比较灵活，容易调整，而手指够不到的细节则是用镊子沾一点白胶，送到缝隙里。
在上胶的时候，我会一边粘合，一边调整对齐纸层，尽量去除作品表面的冗余部分。但如果严格地将纸层内部全部粘合在一起，作品会稍显僵硬、不易调整，个人不太喜欢。所以我倾向于在保证维持纸层整齐的情况下，尽量减少不必要的上胶。
在白胶还没干的时候，涂抹处会更容易定型，所以像是爪尖、手臂这种地方，我会在在内部先抹上胶，把这一部分调整到需要的弧度，再等白胶变干。
白胶干了以后会让作品维持在一个弧度，这时的塑形能力远不如没干时，所以需要在没干的时候就及时调整好的位置。
配图是临时起意加的，甚至于整篇万字小论文都是临时起意。