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2022.05.29江苏
成都
10.21.2021
10.22
先看了看南桥。这桥横在一道湍流之上，因其位于灌县老城南门外，横跨内江，故名南桥。是座古桥，历经毁建，现在看到的为大地震后重建，为钢筋混凝土骨架与木结构相结合的古廊桥式风景桥。其下廊柱如林，其上重檐飞角，桥5孔、长54米、宽12米、3层叠翘飞檐，上盖琉璃瓦。重檐之上彩塑珍禽奇兽和各种民间传说戏剧人物，情态各具，栩栩如生。两端桥亭上的竖柱横匾上题满了书法楹联作品，左右两廊内壁上还有精工绘制的山水风景和神话传说壁画。桥下白水涛涛，桥上重檐蔽日，顺河道上为流水裹挟的风穿堂而过，若在夏日，迎风袒怀，可得快哉此风之意。
道路尽头循台阶上行来到一座道观前，名为伏龙观。龙为水神，伏龙当然是伏水了，谁这么大的口气啊？进入大殿，一石人当门而立，近前去看，是李冰。那就对了，当之无愧啊！没有李冰就没有都江堰，没有都江堰就没有天府之国，没有天府之国就没有大汉，没有大汉就没有汉民族啊！看文字介绍这石像是1974年迁建索桥时于三号桥基坑出土。像用灰白砂岩琢成，高290厘米，肩宽96厘米，厚46厘米，底部有一方榨，长18厘米。石像冠冕长衣，手置胸前，面含微笑，两袖和衣襟上各有浅刻题记一行。中行为:"故蜀郡李府君讳冰";左为"建宁元年闰月戊申朔二十五日都水橡尹龙";右为"尹龙长陈台造三神石人瑜水万世焉"。正殿右侧竖立的堰工石像，是1975年1月18日在都江堰外闸下开挖护滩时发现的。石像宽衣重袖，持插而立，通高1.85米，肩宽0.7米;插高0.28米，宽0.25米，插把长1.34米。石像头部已被冲毁，背部冲蚀严重，可能是李冰石像铭文中"三神石人"之一，1975年8月18日树立在伏龙观大殿右侧。
正殿中的飞龙铁鼎，是唐容宗女玉真公主故物。鼎重约千斤，上有八条飞龙和云纹花卉，是不可多得的古代铸造精品。
穿过殿堂，还有一进院落。院落左手有小门，进去后通过处像茶室又像旅游商店的房间就来到江水边。江流束在窄窄的河道中，更加暴躁，怒吼狂奔，砰崖拍岸，激流回漩。这就是被那李冰父子导来的内江了。对岸是玉垒山，脚下是被李家父子硬生生从那山上分离出来的一个小山包，名为离堆。分离出来的石堆？不知是不是这个意思。伏龙观就是蹲踞在这离堆之上的。道观后边有一处平台，一个亭子，在此可观江水分流情景。脚下就是名为宝瓶口的引水口了。据说，这引水口是爷俩以火烧石，而后浇以江水，使岩石爆裂，历8年之功开出的这个宽20公尺，高40公尺，长80公尺的山口，因其形状酷似瓶口，故取名"宝瓶口"。
提起都江堰，大家觉得就是眼前所见的这些个建筑，其实，都江堰是包括内江下游灌溉河渠的整个成都平原灌溉系统的总称。眼前这些只是都江堰的渠首引水工程，内江水过了南桥后先后分流为五条河渠，如同大树的根系样以扇状往平原流去，滋养了成都平原，使四川成为了天府之国。5条支流为：
蒲阳河：流经都江堰市的蒲阳镇到彭州市，主要灌溉成都平原东北方向
胥家河：流经都江堰市的胥家乡天马镇到达成都郫县
走马河：流经郫县到成都，过了郫县叫清水河，到了成都叫锦江
柏条河：流向成都，到达成都叫府河
江安河：穿过都江堰市流向外江。
因为这里是分流灌溉系统的渠首，所以这里古称为灌口。
在平台上观看了大概情形后，原路返回下了离堆，跨过一座吊桥就上了人字堤。人字堤与金刚堤间有座桥梁交通两堤，这应该是后人的手笔，古时人们要想往来两堤，大概是要等枯水期从那飞沙堰上通过的吧。人字堤上有景区的电瓶车可通到鱼嘴处。独自跨过那桥上了金刚堤，沿外江边前进去往鱼嘴处。这金刚堤上林木丰茂，被辟作了休憩的公园了。那外江里却是没有流水的，露出了满河床的鹅卵石，难道是在截流“深淘滩”吗？快走到大堤的最前端却看到，一道桥闸横在了外江上，闸门都已落下，截断了江流。这是文明的进步啊，永固的闸桥替代了临时的杩槎，想要截流大江，那是分分钟钟的事了。再前一点，就来到了大堤的最前端了，这大堤当水分流的顶端为减少冲击破损，设计成了鱼嘴样的流线形，这就是鱼嘴。栏杆阻拦，游人是不能下到那水边的，远远看去，那鱼嘴是灰白色的，上边还有不少的圆形凸起，想来这些应该也都是水泥建材的了吧，想当初，那可是用竹笼装填鹅卵石筑成的，现在那圆形的凸起是模拟那些个鹅卵石的吧？
沿盘在山腰的松茂古道再行三四百米，又到了处关口样的所在，名为西关，下有门洞，上有关楼。景点铭牌介绍，此关宋代建为寨门，明代建城门，名“宣威门”，其上门楼名“怀远楼”。此关门往东西两向延展城墙，东临江水，西往玉垒山顶。路标所示循城墙上的阶道上行可至于山顶的玉垒阁。关门南边有一六角重檐的亭子，名为“斗犀亭”。于亭前可俯视山下人字堤和金刚堤，好似江水中奋力逆流的两条大鱼。
过关门不久即有景区门禁，出则都江堰景区就游览完毕了。循山路再前行不久，路分为二，一路下行往江边的西街，据说那是松茂古道这条茶马古道的起点处，是南方丝绸之路入藏的起点，自古就是个商业繁华之所。俯视可见街道沿内江左岸排列，青瓦覆顶的仿古建筑鳞次栉比。一路继续缠在山腰去往灌县老城的城隍庙。继续前行，次第经行观音殿，财神殿，城隍大殿，或立门前观望，或入内匆匆而行，各有神主供奉，殿内装饰皆庄严华丽。过城隍大殿下行，台阶两侧随山势下降排列了相对而立的两排殿堂，此为十殿，供奉的为十位阎罗王。殿堂重檐飞角，立在那阶道上端下望，屋面一层层的依次往下覆压去，直到那名为灵官楼的重檐门楼处，每个殿堂的屋面上都会向着台阶方向飞起两个翅膀样的檐角，檐角上翘直指天空，仿佛形成了片飞檐的森林。下至一个小广场样的所在迷了归途，让伙伴发来定位，循导航找到了在西街上的同伴，正在买一种在铁板上煎炙加工的土豆吃，尝了尝，那味道并无什么特殊。横跨南桥归至下车处，都江堰游览完毕。
有时，人类在大自然面前是如此渺小，因而我们对自然要常存敬畏之心，道法自然，天人合一，与自然和谐相处才是常道。人定胜天之说只能在一些相对的范围内去努力吧！
上车原路返程，又过隧道，再上高速，又横过那片宽阔的水面。山间有这样的水面不多见，看地图所示，那是截流岷江在这儿形成的一个水库，再下是都江堰，岷江就出山了。
还是都江堰市下了高速转青城山大道往青城山。导航设定为青城山景区，却是被带到了个停车场，一问，到景区大门，要停车坐景区摆渡车才能到大门售票处，每人需35元。折返开车往山上走，接近景区处时道路封闭外来车辆不能至景区大门。一个丁字路口处路边有几个当地的黄牛上前兜揽生意。说每人30元可引领我们的车辆至半山，包存车。司机小刘用方言与他们讲价，说总共5人，80元。不答应，司机便作势欲行，边行边观看后视镜头，果然走没多远，那人就摆手示意停车。于是那女子就发动了自己的停在路边的车子示意我们跟着她的车子前行，果然畅通无阻了。跟着那人的车在一条小柏油公路上曲折盘旋往山上升去，后来看地图应该是先行在038乡道而后转青城山路吧？行了老大会子，觉得要行到半山腰去了，车才稍离了道路，停在了路边一家农家院落里。这家也是兼营家庭旅店生意的。
天然图画是一组牌坊样的古亭台建筑群，扼在半山处的山道上，留步于此，环顾四周，风景秀丽如开画屏，如在画中，故名。
道路从这观中穿过，贴那慈航殿，七真殿右边有阶道继续往山上升去，路标显示是通往天师洞的，于是循路前进，绕过一个山头接上了条向上的阶路继续在一个山谷里向上去。这应该是又回到原来岔路时直行的那条道路了。过了座桥从一座上写有“五洞天”的门楼样的建筑下通过就来到这青城山最著名的道观——天师洞了。这道观因道教创始人张陵在此创立天师道而得名。东汉顺帝汉安二年(143年)，"天师"张陵来到四川，看中青城山的深幽涵碧，在这里结茅传道，后人将他隐居传道的这里称为天师洞。青城山也因此成为道教的发祥地之一，被道教列为"第五洞天"。资料介绍，天师洞，又名常道观始建于隋朝大业年间，三面环山，一面临涧，古树参天，十分幽静。观内正殿为"三清殿"，殿后有黄帝祠和天师洞等古迹。天师洞右下角有一小殿，名三皇殿，内有轩辕、伏羲、神农石像。洞门前有一株古银杏树，高约50余米，胸围7.06米、直径2.24米。据说乃张天师手植，树龄已达两千余年。
全真派
金世宗大定七年（1167）王重阳创立于山东宁海。“全真”意为保全本来真性。全真派主张儒、释、道三教合一，强调“识心见性”。元代成吉思汗曾令丘长春掌管天下道教，使全真道达到鼎盛。刚才参观的那全真观是这一流派的道观，里边所奉人神，都有着这一流派的烙印。
全真道修炼主旨是以清静无为、去情去欲、修心炼性、养气炼丹、忍耻含辱为内修“真功”，以传道济世度人为外修“真行”。
全真道士必须受戒方能名登仙籍。清代顺治时全真派律师王常月编著《初真戒律》，并以百日为期传初真戒、中极戒、天仙大戒，合称三坛大戒。受戒者须出家住庙一定年限，信仰虔诚，受戒后发给戒碟。对违反规定者按清规进行惩处。
全真派道士为出家道士，独身，茹素，住在道观里。蓄长发，拢发于头顶挽成髻，可戴冠。
正一派
“正一”意为“正以治邪，一以统万”。正以派由龙虎宗、茅山宗、阁皂宗等符箓派大联合而成。元成宗大德八年（1304）敕授第38代天师张与材为“正一教主，兼主领三山符”，这标志正一道正式形成，主要奉持《正一经》。
正一派重视符箓斋醮、祈福禳灾、祛邪驱鬼、超度亡灵等活动。
授箓是正一派传承的重要方式，也是正一派道士修真成仙的重要条件，只有受箓才能“名登天曹”，有道位神职，斋醮中的章词才能奉达天庭，得到神灵护佑，因此受箓后才有资格主持斋醮仪典。受箓者称箓生，要具备一定条件。受箓后，发给箓碟。
流传至今，道教的信众们已为我们创造了一个庞大的神仙谱系，主要有三清、四御、星神与四方之神等。
1.三清
玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊（太上老君），是道教崇奉的最高神。元始天尊的地位最高，一般供奉在三清殿的中央；灵宝天尊居于第二位，供奉在元始天尊左边；太上老君供奉在元始天尊右边。
2.四御
辅佐三清的四位天帝：玉皇大帝，位列四御之首，总管天道；中天紫微北极大帝，协助玉皇执掌天经地纬、日月星辰、四时气候；勾陈上宫天皇大帝，协助玉皇执掌天地人和世间刀兵，统御诸星；后土皇地祇，掌管阴阳生育、大地山河，与玉皇大帝分别称为天公地母。玉皇大帝是民间最受崇拜的天神。
3.星神与四方之神
道教把诸星视为星君，认为北斗七星掌管人间生死祸福。斗姆元君是北斗七星之母，又称斗姥，最受尊崇。道教称，斗姆元君是周御王之妃紫光夫人，生有九子，初生二子为天皇大帝、紫微大帝，后七子即北斗七星君。
四方之神即青龙、朱雀、白虎、玄武。北宋时改称玄武为真武，最受崇拜。
道教的主要道术
1.外丹
用丹砂、铅、汞、云母等矿物石药为原料，在炉鼎中烧炼，最后得到可以长生不死的金丹。药物原料也可以是动植物药材。
2.内丹
内丹术的兴起晚于外丹术，所以借用外丹的术语。以身体为鼎炉，以精气神为药物，以意念为火候，在体内炼成神丹，凝结于丹田，从而使人长生成仙。修炼过程主要有筑基、炼精化气、炼气化神、炼神还虚、炼虚分道等几个阶段。
3.符箓
符又称神符，是一种特殊的宗教符号，似字非字、似画非画、传达神意，遣召鬼神、驱除邪魔、治病护身。只有道教法师才能制作神符，故秘而不宣，只在师徒间私相传承。箓是天神的名册，又指奉道人的名册。人如能登仙箓，则神仙可期。
道教名山称为洞天福地，有十大洞天、三十六小洞天和七十二福地之说。咱这青城山名列十大洞天第五位，所以才会第五洞天之称。
常道观整个宫观背靠山崖依山势分布在白云溪与海棠溪之间的山坪上，道观正门前是高而陡的几十阶台阶，台阶两侧各蹲着尊白狮子，各有三棵笔直粗壮高大的什么树。门楼大概是两层的，各有一牌匾，下方为“古常道观”，上方为扶正诛邪，竖柱上也是有联句的，只是记不得了，太长。穿过门洞进入观内，是个四合的院落。前面是个两层的面阔五间的正殿建筑，里边奉着道教的最高神灵，就是那号为三清的元始，灵宝，道德三位天尊，殿前六根粗大的廊柱下都压着头歪头咧嘴的狮子麒麟样的兽作了柱础，也不知那狮子是铁还是铜的；后边是刚刚过来的门楼，左右也都是两层的楼台建筑，不是奉神，就是住人。院子中间显眼的是居中的焚烧帛烛的香炉，大殿台阶右侧一只巨大的石龟伸颈呲牙，吃力地背负着面写着“常道通幽”的石碑。整个院落到处雕梁画栋，到处涂金抹彩，到处题匾书柱，让人有些目眩神迷的感觉。柱子上长长的联句多是不认识的，也是一个也记不住的，那四字的横匾大字还认识几个，什么神光普照，神仙都会，不言之教，上善若水，护国佑民，什么紫气东来，紫府增辉，洞府重辉，道地重辉，大概都是颂扬神的功德的吧！
过了这些建筑，有后门继续通往山上，可惜的是天色已晚，我们需要返程了。后来看那景区导览图，到这里我们是只走了这青城山的一半的，上边的精彩还有什么掷笔槽，祖师殿，朝阳洞，九倒拐，上清宫，东华殿，老君阁等自然人文景观，登顶最高峰还需要往上拔高二三百米的海拔高度呢！没能登顶，人家说的那36座青山环伺的“青翠四合，状如城郭”的青城山全貌，咱们也就没能领略品味到。可惜了！但这是公平的，你付出了半价的门票，当然只能给你半个青城山看了，下次还是来早点，买全票，从容点，游个完整的青城山吧！
折返出了天师洞，出五洞天没多久，沿来时没走的那段阶道下行，经过如风雨廊桥那样有顶盖的凝翠桥到山荫亭处又接上了来时路。一路上阶道略有起伏，多数是左伴山崖右临深谷的，山谷深不见底，林木参差，不见寸土，偶现巉岩，时有流水。忖度这山谷走势，应该是曲折通往我们停车的飞仙观那个山谷中去的吧？
返至天然图画处，领我们来的那个山民正在那牌坊左手一家经营吃食的店铺前的小桌子边与几人对酌呢？是在和景区的人们联络感情，好方便今后的“工作”吧？来时他告诉我们，返程时，可不走他领我们过来的那小路，可以直接沿景区的阶道主路下去，就会到达景区的正门了，下边一路还有不少的景色呢！而我们的车也可沿那条小柏油公路继续前进，就会到景区大门口接上我们的。好像是那小公路白日里是不能通行的，但下午大概五六点钟后就会解除封锁随意通行的。
10.23
既来之，则安之。入门一条直道往那山前进发，山下一条护城河样的河道横在了山前，站在河上的一座小桥上，由团队的导游指点，可看到那比乐山大佛还要大的佛了。这是尊卧佛，就横在对面山岭的半坡。看景区介绍，这佛全长170米，以大足石刻为雏型（原为23米），以山取势，利用自然山体的延伸，南端刻头、北端刻足，中间保留自然山体植被，宛如一床绿被覆盖着安然恬静涅槃的释迦牟尼佛，佛像头长24米，宽32.7米，嘴宽4.5米，发髻115颗，每个直径为1米，脚背宽10.2米，头上方有二龙戏珠。大是大了，但总觉得有些取巧的成分在里面的，人家都是劈山琢磨而成，你这不过顺山势整理雕琢下，只弄了首尾两端，中间得靠大家自己脑补，还美其名曰是以树木森林为袈裟。工程量，工程难度与乐山大佛根本不在一个量级。
转轮经藏雕刻
转轮经藏局部
转轮经藏上嬉戏的孩童
站在洞窟外，首先便看见窟内正中石雕的转轮经藏，为八角形，整体上分为藏座、藏身、天宫楼阁三个部分。藏座刻一须弥山，在山上有一蟠龙，伸展自若，作戏珠状。藏身下部为莲花形台座，莲台侧面雕刻一栏杆，其上攀爬十余位天真烂漫的童子，在其上雕刻八条龙柱，龙柱之间皆镂空，窟外的光线可通过其间照射到窟后壁造像。龙柱上方为天宫楼阁，亦为八面，其内雕刻亭、塔等建筑。
转轮经藏为佛教贮藏经书的器物，相传为南北朝僧人傅大士所创造，据说他见妇孺老幼不能读诵经书，就发明“转轮经藏”，轮中收藏经卷或经名，只要转动其轮就等同于读诵经书。转轮经藏多为木结构，此处采取石刻的形式加以表现，颇为独特，所以，之前一些著述还误以为是“心神车”，其后，通过调查研究才知为佛教的转轮经藏。窟内的转轮经藏，在具体设计上颇费匠心，尤其是中部八柱分离，有效地解决了窟内的光线不足的缺点，乃石窟艺术中别开生面的一处设计。
转轮经藏窟正壁
正壁释迦佛像
在洞窟的正壁，中间主像为释迦牟尼佛，结跏趺坐于莲台上，双手放于胸前作说法状，身后有圆形火焰身光和头光，头有螺髻，发出两道毫光，在窟顶部绕四圈后射到窟口处。左右两侧分别为观音和大势至，皆头戴花冠，密饰璎珞，观音一手提净瓶，一手拈杨柳枝，大势至双手握莲花斜置于右肩处。正壁左右，还刻有童子和四身供养人像。
在窟左右壁，由内向外分别有三组造像，既单独为一龛，又浑然一体。
文殊菩萨像
普贤菩萨像
第一组左右对称刻文殊和普贤，皆头戴花冠，胸饰璎珞。文殊是佛教象征智慧的菩萨，左手握一经卷，右手在胸前结印，双目微睁，双唇微闭，似正在深思，神态中又流露出颇富主见的气质，体现出博学多闻的素养，极具有学者风范。文殊座下是一青狮，狮口阔张，四脚如柱踏于地上，旁站立一身着甲胄的狮奴，正用力拽住缰绳。普贤菩萨以理德第一著称，右手执一如意放于膝间，结跏趺坐于大象背负的双层仰莲台上，脸颊圆润，目光下视，双唇轻翕，呈现出一种含颦欲笑、具有东方女性美的微妙神态，给人以娴静、端庄、秀雅之感，被誉为“东方维纳斯”。莲座下为一白象，旁站立犷悍剽武的象奴，紧握象绳。两龛像中狮奴和象奴的威猛形象，以反衬手法衬托出文殊、普贤的文雅、超凡的气质。
玉印观音像
日月观音像
第二组对称刻玉印观音和日月观音。皆头戴花冠，胸饰璎珞。玉印观音手持宝印，面容端庄祥和，飘带舒展自如散于台座上。日月观音结跏趺坐于方形金刚座上，因其手托日、月，俗称为“日月观音”，全身帛带飘逸，极具装饰美感。两身观音造像注重线与面、方与圆、繁与简的和谐统一，繁复的镂刻花卉纹宝冠与简约的丰腴面颊相得益彰，不仅显现出肌肤的细腻柔美，更衬托出观音的端庄温和。
数珠手观音像
如意珠观音像
第三组对称刻如意珠观音和数珠手观音。前者面带微笑，双手捧一宝珠；后者轻拈数珠于胸前，密饰璎珞，造像端庄温和，与世人俗称为“媚态观音”的第125号数珠手观音，表现手法殊异。
窟门口站立的两身力士像，瞪目露齿，肌肉暴突，手持棍锏，正守护着这一神圣的艺术殿堂。
这一窟造像，总的来说，是一佛八菩萨为主的题材组合，也是窟内造像的主体。这其中，文殊、普贤、玉印观音、日月观音、数珠手观音等八菩萨的组合形式，在石窟艺术殿堂之中可谓是独一无二。
转轮经藏窟左壁
日月观音头像
玉印观音头像
返回到主殿，向下俯视，山下广场处的伙伴们已随旅行团不见了踪影，环顾四周，高敞空旷的佛殿洞窟里就我一个人，我成了独狼了。右折进入另一洞窟，这是个巨大的洞窟，洞室过于巨大，为支撑洞顶压力，中间雕镂出了两根巨大的石柱。有个铭牌介绍说这两个石柱也是仿的那心神车窟的石柱，得意洋洋地说自己是中国唯一的双石刻心神车窟。更有点不像话了，石柱并未如原作那般呈八角分布，而是分作两组变成了四角四柱，且中间也并未镂空，而是布置了些佛像雕刻。洞窟中的主塑像是千手观音形象，镶嵌在半圆的正面墙壁上。前面些的手臂写实，各持不同的法器，渐次往后的就只有写意了，只看到无数的手掌布满了菩萨身后的墙壁，要是去查怕是真的实足要有一千只的。座下伺立两童子，再往两旁延展又各塑有一立一坐两尊佛像，不知为谁。石柱造型，洞窟造像与那真的心神车石窟并无几毛钱关系，却是被命名为双心神车窟，这景区管理者是真有文化。
出此双什么窟，就是上山阶道了，循阶道前进，过了处亭子，就绕过山头到了山的另一面了。有阶道上行，再随之而去，就登顶这个山头了。山头上有座红色为主色调外饰、重檐的大殿，说是金佛殿，没进去，也没看到金佛是什么样的。
下行到来路处继续环山绕行过了处景区服务点，道路分为两向，一向继续往另一个小山头盘绕，看路边指示，说是通往乐山大佛处，几位红袍的藏僧在一位导游的陪同下正前行。陪同往前走了几步，听那导游指点路边一些小的洞穴，说是这里古时的一种称为崖墓的墓葬形式，都早已被盗掘了。待他们远去，钻进去一个看看，进深不大，低矮得人也抬不起头来，里边空空如也。出来踌躇了会，同行并未来到，继续前进有走失的可能，还是返回找他们去吧。回到那岔路处，看到指示是通往地宫处的。于是下行，过了组亭台，来到了处洞口，向门口一工作人员打听，怎么去往地宫，说，这里就是地宫的出口，可从此进入逆行参观。
一进去就是个巨大的洞窟，迎门而立一尊站佛，说是药师佛，有51米高。洞窟前半边为拱券形的顶，到大佛处洞休则呈锥形往上收缩，只在佛像头顶处有些亮光，是露天的，映进来的日光明亮了佛的眉目。据说，在洞外，那里有个平台可近距离地观览佛首。大佛太高大了，匍匐在他脚下礼拜的人们连他一个脚趾大也没有，人在神面前就是这般渺小。但岔腿而立的如此高大的佛的造像并不常见，洞穴中没有远观的距离，只能仰视，看起来就让人觉得怪怪的。大佛左右两边的洞壁上及两手处又有小的洞窟，想来里边也是有些小的佛像的，太高，看不清楚。前半洞窟左右两壁上又各凹进去一龛，对称雕有一模一样的两尊巨像，也得有十几米高，不知塑的是哪位佛还是菩萨形象。
从大佛脚下侧面走过，通过一个甬道的阶道下行，就进入了处巨大的洞室。洞室居中排列了三根巨大的方柱支撑着洞顶。方柱的四面都雕有佛教人物或佛，菩萨，罗汉们的形象和故事佛像。洞室的前后两面墙壁上除开口为通道外，还雕有佛教形像，一是六道轮回图，一是两尊，面上是两尊降魔的力士。左右两壁分单元浮雕着世界各地有代表性的佛教造像，有柬埔寨的，有印度的，有西藏的，有大理的，彭山的……这些各具地域特色的佛教绘图，也演示了佛教在我国传播的历程与线路。这里名为万佛洞，可称为一个佛教的世界之窗了。造像因地域时代的不同，风格也是不一样的，太多的造像，太多的壁画样的浅浮雕了，不暇一一细观，也分辨不清是哪位，是什么故事了，只觉得有的刚劲，有的柔美，有庄严，有的慈祥，因佛在不同的人们心里的不同形象而被不同的人表现出来。有一千个读者就有一千个哈姆雷特，那有亿万佛教信众，就有亿万个佛的形象吧！
洞中顶头见到随着旅行团行动的同伴，告诉我往下还有很多精彩，让我快去看看。下了段长长的甬道，迎面又看到尊巨佛，这是尊坐姿的，是释迦牟尼佛，说有33米高，说是世界上最大的洞中坐佛。他垂足而坐，袈裟垂至脚面，双手扶膝，神态安祥，在狭长幽暗的通道中看到他被灯火映亮的面容，如暗夜中见到光明样，给信徒多少的心灵慰藉。
佛脚下转了个向，又有条甬道向下。这个通道两侧的墙壁有不少凹进去的神龛，里边雕着些罗汉菩萨形像，这样的设置利用了空间还不碍行走。过了甬道又进入处洞室，这里是名为天王殿的所在，布局也如一般寺院中的天王殿一样，居中后部的方柱上，前边是大肚笑口的未来佛——弥勒佛，后边是持杵而立的韦驮，杵尖是向下的，是不管吃住的。前边两壁上塑了怒目的风调雨顺四大天王，立在墙壁上的天王们也得有十米高的样子，真称得上是高大威猛了。天王身后墙壁上如壁画样浅浅地雕了些祥云，飞天的形象，稍稍柔和了些天王们营造出来的剑拔弩张的气氛。真是的，不能理解，慈悲为怀的佛家，干吗要在门口就给人弄个下马威呢？
原路返回到药师殿，赶上了同伴，与他们一块儿继续沿我来时道路上行至岔往乐山大佛处的道路，沿路前进，那山道就盘上了另外一个小山头了。这乐山大佛和这生造的东方佛都所在的山名为凌云山，据说，山有九峰，在隋唐时是峰各有寺的。沿途透过密布的树木的缝隙，偶尔可见山下的江水了，那大概是从昨日青城山下流过来的岷江吧，不知昨天拜的水们一夜间是否如我们这样来到了这里。道路开始下行时来到处门禁，这里是真正的乐山大佛的入口处了，又80元买了门票，得以进入。
佛首右后方又是座寺院，名为凌云寺。寺名是清代一位书法家的手笔，凌字竟是把两点水写做了三点水，给导游们找到了话题发挥点，说是三点水代表三山下三江汇流。舍了同伴入寺院转了圈。凌云寺是由天王殿、大雄殿、藏经楼组成的三重四合院建筑。天王殿外两侧分列着四座明清两代重修寺字的碑记。殿内正中塑像为弥勒坐像，两旁分列四大天王坐像。弥勒后边供奉护法神韦驮木雕，那杵尖也是向下的。这座天王殿比一般的寺院的天王殿要气派，佛，天王，护法都是装金的，一进门就给人金碧辉煌的感觉。进了山门，四合的院落中间除一般寺院设置的焚香的香炉外，还专门有个台子上点了无数盏灯，听说都是信徒祈愿点下的。正殿是大雄宝殿，为明代建筑，里边居中的神台上端坐释迦牟尼三身像，左右两边是罗汉。大雄宝殿背面是侧坐的净瓶观音，两边分列善财和龙女。文殊、普贤、地藏和大势至四菩萨像端坐在后门两边。说这些塑像是明代以前的作品。最后的一幢建筑是二层的藏经楼，两边偏房也是二层的，应该是僧人们修行生活起居之所。院子里也有些点灯的平台，看来香火那是真的很盛的。此寺始建于初唐，是早于大佛的，那大佛的正确名称就是叫做嘉州凌云寺大弥勒石像，像因寺名。
沿凌云栈道折返，至三岔处不再上行，顺江边栈道继续前进，随着山势，慢慢升高了些，来到处名为三龟九顶城炮台遗址的地方。据说这是明末抗元时留下的遗存，因这凌云山由于山有集风、栖鸾、望云、就日、丹霞、拥翠、兑悦、祝融、灵宝九峰，也被称作九峰山、九顶山，后因山中修建凌云寺才更名凌云山。明末时，人们为抵抗元军的进攻，在这里修筑了炮台，城寨，称为三龟九顶城。
再前行，就行在了这凌云山与尤乌山中间的一条河道边了。见路边有个麻浩崖墓的指示，就拐入了一个院落，看到些凿在崖壁上的洞穴墓葬，比在山上钻进去的那洞规模要大，做工要精，有些厅堂侧室的布局，也有些壁画图案的装饰。崖墓是四川突出的一种墓葬形式，其特征是沿着浅丘，山谷的砂质岩层由人工凿成方形洞穴，然后安葬遗体和殉葬品。这种墓葬因流行于1800多年前的东汉至南北朝时期，故称东汉崖墓。这种汉墓与咱们徐州的汉墓有相同处，也有因地制宜的区别的。相同处在于，都是凿山石为室而葬，但徐州没有那么多的悬崖绝壁，故而只能是垂直凿竖井，或水平开凿墓道再扩大为室，而这些崖墓就省去了竖井和墓道的构建，直接在绝壁上开洞口凿洞室就行了。乐山东汉崖摹分布在岷江、青衣江、大渡河沿岸和浅山谷的崖壁上，数以万计。其数量之多、规模之大，石刻之丰富居蜀中之首。麻浩崖墓是乐山崖墓群中最集中、最有代表性的墓葬群，在长约200米、宽约25米的范围内有崖墓544座，墓门披连，密如蜂房，极为壮观。该汉代墓群于1988年经国务院公布为全国重点文物保护单位。
尔雅台在乌尤山西面的悬崖绝壁处，是汉代文学家郭舍人注释《尔雅》的地方。尔雅台原址在旷恰亭处，1921年重建时迁至现址。尔雅台原为三层，整体相连，曲折有趣。解放后维修时拆去第二层，保留了顶层和底层。顶层后又改名为听涛轩，尔雅台仅余一层。
大厅相当气派，为重檐叠压的仿古建筑，面阔七间，居中一间最为宽大，两侧各三间依次缩减。中间门上下两道匾额，下为大书的“峨嵋山”三字，上为“震旦第一山”五字。左右偏门上对仗了“山之领袖”“佛之长子”“高凌五岳”“秀甲九州”四副横联。竖柱之上对仗了三副六句竖联，但没近前，不知题写的是什么。横额联名多出于印度僧人宝掌和尚对峨嵋山的盛赞，早在公元四世纪，他游历峨眉山后赞叹：“高出五岳，秀甲九洲，震旦第一山也”，“震旦”是太阳升起的地方，古印度对中国的尊称。自此北魏、元、明、清各朝，人们均以“中国第一山”来称呼峨眉山。
文殊和普贤是释迦佛祖的左右协侍，文殊、普贤和大日如来佛并称“华严三圣”。佛之长子指的是道场在此的普贤菩萨，语得自《大方广佛华严经普贤行愿品》中所说，“一切如来有长子，彼名号曰普贤尊”，普贤“佛之长子”由此而来。。
这些联句虽多有浮夸吹捧之嫌，但此山作为中国佛教四大名山之一无论是自然风光，还是人文传承，还是有些底气而受之无愧的。来的路上就去网上先了解下这景区的概况，想看看怎样登山合适。网上资料极为详尽，百度百科皆有描述：《峨眉郡志》云：“云鬘凝翠，鬒黛遥妆，真如螓首蛾眉，细而长，美而艳也，故名峨眉山。”相传此山为普贤菩萨应化的道场，佛教认为普贤菩萨象征着理德、行德。山上寺院数量众多历史悠久，自魏晋起先后有大小寺院百余处，几经兴废，至今还存在的主要寺院有万年寺、报国寺、伏虎寺、善觉寺、光相寺。
万年寺，始建于晋隆安3年（399），为慧持创建，初名为普贤寺。唐僖宗时（887—888），慧通禅师重建，更名为白水寺。宋时又更名白水普贤寺。明万历二十九年（1601），神宗皇帝为给太后祝贺70大寿，赐名为圣寿万年寺。清代又加修建。1946年大火，除砖殿外，几毁坏殆尽，现在的万年寺是1954年人民政府拨款修复的。
报国寺，是峨眉山的入山第一座寺庙，始建于明万历年间（1573—1619），原名会宗堂，清初迁建于此，顺治九年重建；康熙四十二年（1703），康熙皇帝取佛经“四恩四报”中“报国主恩”之意，御题“报国寺”匾额，王藩手书；报国寺历史上经过数次修葺，寺院得以完整保存。
伏虎寺，又称伏虎禅院、神龙堂、虎溪精舍，据《峨眉山志》说，为晋时心庵和尚初建。以山形如卧虎的伏虎岭下为基地，定名伏虎寺。唐代云安禅师重建，规模渐大。南宋绍兴年间行僧心庵再建，僧士性建尊胜幢以镇虎患，改名伏虎寺，伏虎寺名也沿用至今。
善觉寺，原名降龙寺，该寺始建于明万历年间，为道德禅师开建，左与伏虎寺遥相呼应。清初，住持元亨禅师德高望重，声闻朝廷。相传清康熙皇帝游峨时，寺僧因避“真龙天子”之讳，乃改降龙院为善觉寺。康熙壬午年间（1702），康熙御题匾额“善觉寺”，“降龙院”寺名遂废。
光相寺，因峰顶的铜殿在阳光下发出光芒，故名金顶，又称“金顶寺”。相传建于东汉，原名普光殿。历代兴废不一。正殿永明华藏寺，清光绪十二年（1886）重修。殿后最高处，原有明万历三十一年（1603）所造铜铸佛殿一座，广一丈四尺五寸，深一丈三尺五寸，高二丈五尺。中安置普贤菩萨铜像，四壁铸出万佛。铜殿与华藏寺均焚于火。在铜殿遗址附近留有两座铜塔。
此外，还有大安寺、大佛禅院、华藏寺、清音阁、仙峰寺、洗象池、圣水禅院、洪椿坪等寺院。
景区极为广大，山之高，峡谷之深邃，景点之众多，一日之内是难以遍览的。据说，峨眉山景区面积154平方公里，包括大峨、二峨、三峨、四峨四座大山。大峨山为峨眉山的主峰，通常说的峨眉山就是指的大峨山，最高峰万佛顶海拔3099米。大峨、二峨两山相对，远远望去，双峰缥缈，犹如画眉，这种陡峭险峻、横空出世的雄伟气势，使唐代诗人李白发"峨眉高出西极天"、"蜀国多仙山，峨眉邈难匹"之赞叹。峨眉山以多雾著称，常年云雾缭绕，雨丝霏霏。弥漫山间的云雾，变化万千，把峨眉山装点得婀娜多姿。
峨眉山层峦叠嶂、山势雄伟，景色秀丽，气象万千，素有"一山有四季，十里不同天"之妙喻。清代诗人谭钟岳将峨眉山佳景概括为十种:"金顶祥光"、"象池月夜"、"九老仙府"、"洪椿晓雨"、"白水秋风"、"双桥清音"、"大坪霁雪"、"灵岩叠翠"、"罗峰晴云"、"圣积晚钟"。
在峨嵋山这些幽深秀丽的山谷中，散布着那些历史悠久的寺院、古建，点缀着新老的自然景观，从山脚下，到半山腰，以至最高峰的金顶处都有，因而峨嵋山的游览线路就有多条。
到达接引殿附近，索道上行，雾气更浓，只能看到那车厢掠过的林木梢头，擦过的巉岩怪石，只感觉那缆车上行的角度很大，应该是在努力拔高。只几分钟的事，那缆车就到站了，出了站，竟然是看到阳光了，能见度好了些，但远望仍只是迷蒙。沿阶道再上行，在一个平台处竟然看到些被人扫除堆放的一小堆积雪。这平台处若是在晴明的日子里往西望去，是能看到处平顶的叫大瓦山和蜀山之王贡嘎山的，但现在只能看到几十米开外，那样的壮美是难能领略了。再上去，一座牌坊样的山门，匾额为华藏世界。下边还拉了条红色的横幅，上边在欢迎各级领导，诸山长老，大德居士们莅临来参加什么佛事活动。
座像造型结构从下至上分为8个部分:
1、基座部分为四方六层，表征佛教的"四摄"，即布施、爱语、利行、同事;"六度"即布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧(般若)。
2、圆环部分:表征"一真法界"。
3、莲花部分:表征"众生之心，心生万物"。
4、祥云部分:表征"空性"。
5、四尊吉象:表征"四弘誓愿":众生无边誓愿度;烦恼无尽誓愿断;法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。暨"普渡众生、大行无止"。
6、两面身部分:表征"华藏世界一佛二菩萨"。
7、十尊菩萨头像:表征"普贤菩萨十大行愿"。
8、菩萨顶上的圆满宝柱:表征"华藏世界重重无尽，普放光明"和"法门尽虚空，遍法界"。
没有半点慧根的俗人，这些深奥的佛理咱是一点也弄不明白的，人家这样说，咱就听听吧。
金像后是面西的华藏寺的大雄宝殿，大雄宝殿1340平方米，采用铜瓦覆顶，梁栓、门窗、斗拱等均为铜铸，称为铜殿。里边供奉着铜质金身的华严三圣。也有的资料介绍说是奉的三身佛，咱并不熟知佛的这些宝相，也没法辨识，但看那居右的佛像手中持的像是如意的法器，与外边高立的十面金佛的造相是有些相近的，难道不是普贤菩萨吗？
大雄宝殿之上为专奉峨嵋山的主人普贤菩萨的普贤殿，即金殿、金顶，是峨眉山最高的殿堂。金殿为铜面鎏金的金瓦覆顶，梁柱也以铜铸焊接而成，金殿274平方米，是目前全国最大的金殿。殿门的匾额有"金顶"、"行愿无尽"、"普贤愿海"、"华藏庄严"等，为赵朴初、本换、明肠等题写。殿内供奉普贤骑象铜像，普贤端坐在莲花台上，手执如意，莲台置象背上，白象脚踏四朵莲花。整个造像通体铜铸，通高4.5米。
十面普贤金像北有一四合面西的院子，其上覆顶的瓦片色呈银灰，据说是锡瓦，是为名为银顶的卧云禅院。金像南边有一组面北的殿堂建筑，名为观音殿。门前铺了大片的红地毯，大门上也拉起了红色的横幅，是峨嵋山华藏寺宝顶观音殿落成典礼的字样，上边的殿名却是用块大大的红布遮住了。原来这观音殿才建成，明天要进行落成庆典，山门上欢迎的那些各级领导，诸山长老，大德居士就是来参加这个活动的，看来是只等明天领导给揭牌了。
整个山顶华藏寺的地界的建筑群落大致就是由这十面普贤金像，大雄宝殿和金殿，卧云禅院，观音殿四组构成的，说是按照明代宝昙禅师开启的以金顶、银顶、宝顶三顶为主体的峨眉山华藏寺寺院建筑群格局复建的。金顶为金殿、大雄宝殿，银顶为卧云禅院，这观音殿为宝顶。据了解，新建成的华藏寺宝顶观音殿包括观音殿主殿以及禅堂、僧伽寮房、念佛堂、钟鼓楼、五观堂等附属设施，建筑面积1100平方米。整个建筑庄严宏伟，殿内造像精美，与金顶金殿、大雄宝殿，银顶卧云禅院及十方普贤圣像共同组建成金顶、银顶、宝顶三顶主体完美的峨眉山华藏寺寺院建筑群新格局。传说中的峨嵋山金殿银殿和铜殿指的是金顶普贤殿，银殿在卧云禅院里，铜殿指的是大雄宝殿。
仰望金佛，进入大雄宝殿转转，通过旁边的阶道上升到金顶处的平台。金殿是真的很气派的，可谓金碧辉煌，特别是那坐在宝象上的菩萨更是金光灿烂，与门外矗立的自己遥相对望。里边游人倒是不多，一位女士蜷在金殿的一个角落在菩萨的庇佑中酣然而睡。在菩萨的南侧，玻璃罩子护着一方石碑，应该是残存的文物了吧，不然怎会如此郑重其事。
下了平台沿绝壁边的步道往南行去，前行不远，快到处像气象台的场所那了吧，游人就几乎不见了，几只小鸟在争食着游人丢弃的残渣，近在眼前，也无惧意。这倒是难得的幽静的。沿此步道前行，应该是能到达那迷雾中的最高的万佛塔处的吧。这峨嵋山绝顶处共有三处隆起的至高点，分别是刚下来的金顶，前边的千佛顶，万佛顶，万佛顶为最高处，海拔3099米。此去万佛顶处尚有近2公里路要走，疾行往返，也得近一个小时吧，且这样的能见度，登上那万佛塔又如何？要去追赶已下行的同伴了，于是北归。过观音殿，金像，卧云禅院，来到了摄身崖处。
舍身崖，名字怪吓人的，听说以前这里经常会有人在此纵身“升仙”。垂直向下的无遮无挡的绝壁说是有700米的高差，是能让人飞一会的。道的最高境界是要羽化飞升的，佛的尽头是要涅盘重生的，都是提倡舍弃肉身臭皮囊的，但舍弃肯定是得利他的，如果你的舍弃伤了家人，伤了朋友，这就是不可的。也不知这坏习惯是哪家给引导出来的，景区为防不虞，安装了玻璃护栏，但拦得住身，拦不住心啊？所以又劝大家：佛曰“不可”。玻璃护栏外，一块名为金刚嘴的巨岩好像是游离于山体之外，那里就是多次发生不幸的地方。
下行不再乘索道，沿路标指示的步道往下追行至桫椤坪。据说此处得名于这些地方在暮春至仲夏时节盛开的杜鹃花，因为杜鹃花又名为桫椤花。"桫椤鹃海"为峨眉山一大植物景观，即指此处。但来不逢时，花是没看到的，只看到了茂密高大粗壮的冷杉树林冷寂无言地立在阶道两侧远近的沟谷中，山坡上。常年的雾气滋养，树身上布满了青绿的苔类，无端地让人生出凄恻之感来。迎面有几个上山的人赤了上身和双脚，光头，衣饰也像出家人的样子，但神情却少了出家人的温婉淡然，不像是苦行向佛，而是有点哗众取宠的味道。但别管人家是不是为博眼球，就这个气温，这个路况，让我赤膊赤脚行走，真的是做不到的。虽然也曾在冰冻的湖里冬泳过，也曾在幼年时光脚在山石荆棘中奔跑牧羊，但俱往矣，而今已退化了很多做人的基本功。下至太子坪处，道路右边在一片较为平坦的谷地里有几幢破旧的建筑，说这里也是座古寺呢，为哪位太后捐建，没有进去。据说此地是可借宿的。七里坡的石阶正在整修，这里是很陡峭的，下行都要小心才行，阶道又极其漫长，七里之名，大概就是这段坡的长度吧，想来上行是很折磨人的。
下行约六公里，又到了接引寺。这也是座复建的古寺，传说信徒们在此接引骑象的普贤菩萨，故而在此建寺名为接引殿。不过，这种说法是存疑的，接引一词在佛教用语中是指引导教导的意思，西方极乐世界的教主阿弥陀佛，也称为接引佛，渡厄众生脱离苦海，往生西方极乐世界。这寺就单辟有一殿来奉养成他，应该也是寺院得名之故吧。该寺建筑布局坐东朝西，四合院布局，三重殿宇，由前殿（弥勒殿）、中殿（大雄宝殿）、后殿（弥陀宝殿）组成。最上弥陀宝殿奉阿弥陀佛立像，无侍者，大雄宝殿奉释氏，两弟子伺立，最下匾额为接引寺，奉弥勒佛，三级平台，前后高差25米。
再循来路下行到停车场，进入候车室聚齐了人，登车。不同的通道，通往不同的终点站处，要选择好自己的排队线路。仍是雾中穿行至零公里处，招唤司机小刘换车再下行。
归途直接导航的是成都，导航指引的线路未循来路，是条新修的道路，好多是水泥路面，应该是较近的道路吧，但走起来并不顺畅，有一会还被导航牵着转了会圈，调头倒车时，与一辆停着的车略有剐擦，车上无人，吓得小刘赶紧加速开溜了。曲曲折折地下行复上行，最后爬上了条等级较高的柏油公路，就起伏不大了。不知是走的哪条道路，但看周围情形，仿佛行在半山之上，常常钻过隧洞，穿越山垭，迎来送往一个又一个山头。隧洞中常设置有一种反射装置，进洞的车灯一照，就出现了一道道彩色的光环，像进入了条时光隧道。感觉没出山天就黑了，车就在黑暗中疾行，也就没了路边的景物了。直到晚上9点多车子才重入繁华，把我们送到了路上在车子里订的市中心蜀都大道总府边路春熙路旁的一家全季酒店。这个店大楼临蜀都大道总府路而立，西为春熙路，东有太古里，与王府井百货隔路相望，寸土寸金之地，6百的标间不含早餐，住宿硬件设施也比昨晚宿处要差些。
收拾安顿后，下楼横过过街天桥，来到对面一家名为醉码头的火锅殿，要尝尝名扬天下的四川火锅的味。占了个临街的包间，要了个红白两色的鸳鸯锅，在菜单上勾画了各样的涮菜，就坐着喝茶候着。顾又跑回宿处把两小瓶2两装的酒拿了来。等了半天，没见上菜，传服务生来催问，竟然是值班经理把单子给传丢了，厨房没收到。于是，经理过来又是道歉，又是给赠送菜品饮料的，弄得我们倒是不好意思了。上了菜，就在那红的白的滚汤里倒进一样又一样的荤素的菜肴去煮，大家拿着漏勺去捞，沾着自取的酱料去吃。也许是咱不得烹饪要领，也许是咱味觉粗陋，除了个麻、辣和满嘴的油腻，着实没吃出什么精彩来。花费并不多，四五百元吧，在如此繁华的地界，这物价也是很廉价了。归睡近12时了。
两日来拼命奔走，游了五地，登了青城、峨嵋两山。两山皆为横断山系最东边的邛崃山脉的山峰，一在北端一在南头，首尾两端。匆匆而过，皆是虎头蛇尾，不能尽兴。青城山半途而返，峨嵋山直奔山顶，两个山凑在一块儿，算是游了一个山了。什么“天下幽”，什么“秀甲天下”都没什么感觉。今后要是有钱有闲，又能爬得动，两座山是值得各用个两三天，把什么前山，后山，低山区，中山区，高山区慢慢地走一走的。
10.24
吃了饭，在小街道上漫无目的地走了会，决定去找所小学校参观下校园文化。查找地图找了个名为成都师范附属小学的做为目标，打车前往。车停在学道街的一个巷口旁，我们下了车往巷口里步行了三两百米来到了学校门口，疫情防控，学校是谢绝参观的，一大早的，两个汉子又不能自证身份，门卫更不会让我们进的，只得立在门口照两张照片归去了。回去，每人扫了辆自行车骑着，悠哉悠哉的穿行在大街小巷里，也怪恣儿！传言这成都是个休闲慢节奏的城市，从这城市公交的设置也可见一斑，别的大都市多以电动共享单车替代了人力的单车了，这里却还是用这些车子的，让你想快也快不了。
穿过春熙街回到宿处，决定今晚仍停歇在此，于是下去续了房。前台服务员让在网上下单，价格较合适，比昨天要便宜些了，还赠送了早餐。
做好了后勤保障，无了后顾之忧，便与顾出门再骑单车往访杜甫草堂。沿蜀都大道前行。大道不同的路段有不同的名称，人民东路处过了四川科技馆，美术馆等地标建筑，少城路段过人民公园，拐入小南街，又曲折地上了草堂路，来到了草堂南门。舍了车子购票入园。
现今的草堂园区完整保留着清代嘉庆年间重建时的格局，总面积近300亩。其中大廨、诗史堂、工部祠3座主要纪念性建筑物，坐落在中轴线上，幽深宁静。园中杜甫草堂博物馆内珍藏有各类资料3万余册，文物2000余件。包括宋、元、明、清历代杜诗精刻本、影印本、手抄本以及近代的各种铅印本，还有15种文字的外译本和朝鲜、日本出版的汉刻本120多种，是有关杜甫平生创作馆藏最丰富、保存最完好的地方。
南门并非园区的正门，又不熟悉园区布局，进去也就乱走一通吧，无非多走些路，最后也算把园区基本走完了吧。
先入的是大雅堂，殿堂前的院落中是杜的坐像，不能近前不知其材质，基座上有草书的其律诗代表作《登高》中的联句。大雅堂内散布着大小不同材质各异，形神俱备的十一位历代诗人雕塑，皆为引领其时代潮流的宗师巨匠，他们的生平勾勒出了中国古典诗歌的发展史脉络：有问天的屈原，荷锄的陶渊明，怆然神伤的陈子昂，揽月的李白，端坐入禅的王维，一吟悲一事的白居易，醉眠的东坡，开卷沉思的黄庭坚，人比黄花瘦的易安，按剑奋发的幼安，细雨骑驴入剑门的陆游。迎门照壁是块巨大的彩釉镶嵌磨漆壁画，描摹了杜甫生平不同时期的代表作品。四壁则是以文字的方式绍介着这些在堂中坐卧立行的大拿们的生平和符合其气质的代表作名句。大雅之名出自诗经，指的是贵族们的高雅之作，能入此堂当然得是这些大雅之人。
过草堂书院，正在进行个书法展吗，标新立异的书体，天马行空的用笔，可怜咱连落款也认不出来，根本不知展的是什么人的什么作品，有什么高明之处，只得耸肩缩脖，噤若寒蝉，匆匆而过。入古籍修复展示室，隔着玻璃的隔断，远远地看着一位工作人员在慢条斯理地修复着一本残书。身边有些文字图片介绍着这些工作的流程方法类的东西。
继续漫步而行，草堂博物馆略窥古籍善本，木刻廊拜读诗圣大作，盆景园赏奇石怪木，浣花祠谒"冀国夫人"，少陵草堂观果亲王古碑，然后就来到了茅屋处了。这肯定是复建的东西了，茅草覆顶算是全了茅屋之名，细木的梁柱，泥杇的墙体里不知是用的什么材料砌筑的。里边却是各室分明，各有用途的，竹木的桌凳床榻也都齐备，只不知这些场景设置的依据是什么，千年以往的人们起居真的是这个样子吗？想来应该是有些考古依据的，抖音上有人说在这草堂后的什么地方就出土了些唐时的村落遗址，可以还原些当时的生活场景的。院落布局前有柴门竹篱，侧有曲水池塘，谐“野老篱前江岸回，柴门不正逐江开。”“肯与邻翁相对饮，隔篱呼取尽馀杯。”的意境。屋前还有园，内中草木掩映着在一块巨石上雕刻出来的杜甫坐像，表面粗粝，线条刚硬。
继续游走，经水榭、一览亭曲折来到了工部祠。这是正门主轴线最后端的建筑，是整个草堂建筑中最重要的。殿堂内又分格出三个小间，内中塑有神主，居中主祀的是杜甫，两边却有两个宋人陪祀，一为黄庭坚，一是陆游。杜甫神像的小阁子前有块画有杜甫像的古碑，说是有600多年了，是珍贵的一级文物，这是现今发现的年代最早的杜甫的像了，题名为杜拾遗像，用的是杜甫的另一官衔左拾遗为尊称。
两位宋人在此共享尊荣，看似突兀，其实也是有一定原因的。
首先，两位都曾入仕四川，在成都附近有过生活轨迹，诗文创作多有述及这里。
绍圣二年（1095年），51岁的黄庭坚被扣上“修先帝实录，类多附会歼言，抵熙宁以来政事”的罪名，贬为涪州（今重庆涪陵）别驾，黔州（今重庆彭水）安置，后又被移置到戎州（今四川宜宾）。谪居巴蜀6年多，黄庭坚“既以放逐首开其端，亦以放逐终其一生”，人生的磨难成为其艺术创作的高峰：他在蜀中词作60余首，占山谷词总数的三分之一，尤其在书法艺术上获得飞跃，成为一代宗师。
再者，两位都是现实主义的诗人，是以杜甫为学习榜样的。
杜甫和陆游都是忧国忧民的苦吟诗人，诗风沉郁悲凉。听听两位在人生的最后时期的哀鸣，几乎都是一样的：“戎马关山北,凭轩涕泗流。”“夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来。”
第三，两位宋人在仕蜀时与杜甫也是有些精神和时空的交会的。
谪川期间，黄促成了建设大雅堂，刻录杜甫在蜀期间诗文的盛事，算是完成了与杜甫精神层面的交会吧。据史料记载，黄庭坚《刻杜子美巴蜀诗序》中写道:自予谪居黔州，欲属一奇土而有力者，尽刻杜子美东西川及夔州诗，使大雅之音久湮没而复盈三巴之耳。而目前所见，碌碌不能办事，以故未尝发于口。丹棱杨素翁拏扁舟，蹴犍为，略陵云，下郁邬，访余于戎州。闻之，欣然请攻坚石，募善工，约以丹棱之麦三食新而毕，作堂以宇之。予因名其堂曰"大雅"，而悉书遗之。此西川之盛事，亦使来世知素翁真磊落人也。
既然到了这中轴线的最后，就从后往前看去吧。往前是柴门，柴门不是诗人生前木棍捆扎的简陋“柴扉”了，而是处阔气的亭台样的建筑。正面门额上边哪位书画家题写的柴门二字，亦书亦画，说是寓意了“野老篱边江岸回，柴门不正逐江开”和“两个黄鹂鸣翠柳”的诗意。
诗史堂是座穿堂式的建筑，居中是刘开渠大师的一尊杜甫半身铜胸像。铜像以写实的手法塑成，面部神情细致，忧郁而深沉。中间竖柱上，左右两边厅室里分别有朱德陈毅元帅及郭沫若题写的对联，内容是记不住的，无非赞草堂胜地，诗圣伟业吧。
大廨前就是景区大门了，没出去东返再经大雅堂过仰止堂，登万佛楼。
万佛楼原是草堂寺的建筑，原楼为木制四层重檐攒尖式宝顶结构，正八边形，楼顶盖琉璃瓦，楼内供泥塑佛像四尊，壁间绘佛像千余尊，是成都市区的著名古建筑，后毁损尽净。为复原成都“东有崇丽阁，西有万佛楼”之风貌，2005年在原址基础上恢复重建的，现在的万佛楼建筑面积910平方米，共四层，楼高三十点七米，正八边形，重檐四层，并新铸铜钟，悬挂楼顶。楼的底层大厅里可以看到明清时古塔的柱础遗存，循阶上行，可见一些青瓷的残片，最上有一铜钟。
出门再取单车导航往武侯祠。沿原路折返了些，在一环路折面向南，直到武侯祠大街才转折向东来到武侯祠景区。由于不熟悉地形，跟着导航跑到了景区后边去刘湘墓那去了。不过也算不错，能误打误撞来到四川王这看看也算有缘的。这刘湘虽出身地方军阀，多有恶行，早期与我党也有龃龉，但民族大义面前能明辨是非，挺身抗战而殉职，也得算是国人榜样了，国民政府为宏扬抗战士气追赠其为一级上将并为其举行了国葬，也算得体的。整个墓园又是牌坊，又是墓道，又是碑亭，又是享殿的，设置大致相当于古代的一个王侯规格了，可惜是多已毁于文革，现在看到的多为复建。向人打听，又让同伴发来定位，终于曲折地来到景区售票门口会了师。购票入祠。
景区大门上匾额写的是汉昭烈庙。大名鼎鼎的武侯祠其实大号应该是叫做惠陵的，它是蜀汉开国皇帝刘备刘皇叔的陵寝和宗庙，大约在南北朝时期，人们将武侯祠与惠陵、汉昭烈庙合并在了一块儿，所以到唐时，杜甫就吟出了“先主武侯同閟宫”的诗句。到了明代，可能是《三国演义》广为留传了吧，诸葛亮的知名度大大提高了吧，功高盖主了，光芒遮蔽了刘备，就鸠占鹊巢了。诸葛亮生前被封为"武乡侯"，死后又被蜀汉后主刘禅追谥为"忠武侯"，因此人们尊称其祠庙为"武侯祠"。
这座祠庙建筑群坐北朝南，主体建筑大门，二门，汉昭烈庙，过厅，武侯祠五重建筑，严格排列在从南到北的一条中轴线上，均为清康熙十一年(公元1672年)重建。武侯祠后还有近年新加的三义庙、结义楼等建筑。祠内供奉刘备、诸葛亮等蜀汉英雄塑像50余尊，唐及后代碑刻50余通，匾额、楹联70多块，尤以唐"三绝碑"、清"攻心"联最为著名。
二门的匾额题的是“明良千古”。明指刘备的圣明，良指诸葛亮的贤良，君明臣贤，是封建社会里升平盛世的标配，老百姓的企盼。那明字的左边又多写了一横，变成'目’字旁了，导游又开始发挥了，有的说，匾额题写在明代，需要为国号避讳就多写了一笔，有的说，“目”字旁说明刘备慧眼识人。这其实都是在扯淡，隶书的明字就是“目”作偏旁的。被这个特殊的匾额给开了个头，加上那些写在梁柱上的对联实在是太长了，读不出来，理解不了，就特别注意了下各殿堂这些简明的匾额的题写，果然是不乏精彩的。
正殿左右各有一偏殿，东边奉的是关羽，给的个匾额是“义薄云天”。塑的形像已不能再被叫做关羽或关公了，得叫关圣了。像是清代塑的，此时的关羽已封了“圣”和孔子齐名了，也是冠冕黄袍了。左右也有人陪着，是两儿子再加上扛刀的周仓。西边是张飞，环眼乱须，给了个词叫做“诚贯金石”，夸咱本家是个实在人。陪他的是儿、孙。
从正殿后门出去，要下些台阶才能到后边的院落里，说是刘是君，诸葛亮是臣，所以这殿要高些才符合礼制。过厅是穿廊样的建筑，上边写着武侯祠，把君臣两家的地界给划分出来了，后边又把杜甫的那句“先主武侯同閟宫”挂上了。
三义庙是个小的四合有天井的建筑，正面殿堂里分列刘关张，塑的应该是没发迹前结义时的形像，刘备黄衣，关羽绿袍，连帽子也被人给戴成了绿色的了，张飞衣褐。这些形像既没成神，也没封圣，是人间烟火的样子，但上边的匾额给的却是“神圣同殝”。左右两边廊下立了些画像石，刻画的都是《三国》中弟兄三个的故事，功业。天井正中摆放了个鼎还是炉的东西是用来承受香火的吗？
出三义庙，又拐入了个正在进行的叫做“明良千古”的主题展览。看题目就知道主角还得是刘，诸葛君臣二人了。展览以图文，文物及现代的声光技术为手段，以二人的功业活动为线索，向我们呈现了蜀汉的兴衰史，让人唏嘘“创业未半”和“身行死”的英雄末路的无奈苍凉。
离了展览馆，就来到那著名的红墙夹道处了。涂作红色的两道曲折长墙覆盖着灰色的瓦当，夹出条石板铺地的道路，再加上墙外高大的翠竹的掩映调色，让这里成了成都的一张名片，成了俊男靓女打卡拍照的胜地，全然不顾是否惊扰里边酣眠的皇叔。
50元一张门票的武侯祠就游览完了，往回走，从三义庙前的东侧门出去就置身锦里古街了。先出来的伙伴们已买了些小吃零食在街边露天的小桌子边开吃了，喝了杯什么饮料，吃了几样什么小吃，也没有什么特殊，与一切旅游景点小吃一样，都是看着诱人，吃着皱眉的东西。起身在街道的人流中挤了一圈，全长550米的所谓古街就走完了，回到了初入的武侯祠南门口了。这样那样的热闹看到些，也没能品味到什么清末民初四川民居风格的建筑，什么三国文化和四川传统民俗文化的内涵。这就是个为旅游的外地游客开的个大自助派对。
景区门口人流如潮，好一会子也没打到车，往僻静处走了些距离才打到辆车。成都的司机果然是热情健谈的，上车就和我们聊起了任法融，说是他在哪个地方搞活动，这几天全国各地来了很多的人去见他，求财，求官，求事业，弄得那儿都进行交通管制了，今天最后一天了。建议我们也去那儿看看，沾沾财气好运。都是知过天命的人了，表示不想去凑这个热闹。再行一段距离，车子就出现了问题，下车查看，对我们说，车子坏了，不收我们钱，让我们再去打车。不收钱，感觉怪不好意思的。又拦辆车，上车司机还是说这事，我们表示不想去，想回到宿处去，就说那段路因为有活动交通管制，过不去，他会把我们尽量带到离那近的距离让我们下车，稍步行些距离就可回去了，不收我们钱！表示不好意思，却说，没事，他要日行一善。应该是在蜀都大道人民西路哪里把我们放下的，是真的没收钱的，下车看到周围情况，也识得归途，离宿处果然是不远的。当时感动的不要不要的，这成都的司机也太够意思了。直到后来有一天在网上看到一篇2019年发的贴文，才回过味来：
下了车，他们几人每人弄了辆自行车回去了。我看看离家不远，决定步行感受下城市气息。在人民东路段横过大道来到了天府广场处。顺着小河街往里走，过皇城清真寺，在与西御街相交路口的拐角处，长长的队伍在排着买什么东西，近前去看，却是家卖清真牛肉饼的店铺。看着那被煎烤得两面金黄的馅饼，想象着咬一口的酥脆和满嘴流油的感觉，不由得满口生津了。再看看那排的几十人的长龙，还是算了吧，估计要吃上，得一个小时后，那时怕是口水已流干了吧？努力吞咽下口水，转身到街对面的成都博物馆去了。物质的食粮不得，还是去博物馆里找些精神的食粮去果腹吧！
博物馆地上二层以上为常设展厅，二至四层是名为《花重锦官城》的成都历史文化主题展，二三层陈列古代篇，四层为近世篇和民俗篇，五层是名为《影舞万象·偶戏大千》的中国皮影和木偶展。历史文化展分为五个专题呈现：第一专题是"九天开出一成都---远古家园篇"，铺叙成都独特的自然地理风貌，有序展之意;第二专题是"不尽长江滚滚来--古代历史篇"，通过成都地区出土文物的精美陈列，勾勒从远古至清代城市文明进程的大线索;第三专题是"玉垒浮云变古今---近世风云篇"，以历史档案为主，重笔渲染成都波澜壮阔的近现代历史;第四专题为"锦城楼下二江流---城市变迁篇"，借助多媒体展示从古到今成都城市格局的变迁;第五专题为"锦城丝馆日纷纷--民俗生活篇"，从市民耳熟能详的成都民俗入手，展现老成都的生活。
匆匆之行无法尽纳其详，但也拾得一鳞半爪：
成都的历史是以李白的诗句“蚕丛及鱼凫开国何茫然”中的蚕丛为开端的。
成都得名于何时，何因，至今众说纷纭。从文献记载和考古发掘来看可能是在战国期使用的“成都”之名。得名的原因大概是借用周太王“一年成聚，二年成邑，三年成都”的故事吧！别管什么时候，什么原因得名，它自从建成后就一直作为四川盆地这儿最重要的城市而存在着，且几千年来没有变更过名字，地点，是真正的行不改名，坐不更姓的英雄。得天独厚的地理优势，悠久绵长的人文传承，让它在中国每一个时代的政治经济文化方面都涂上了浓墨重彩的一笔：
南朝宋、齐以后，益州及蜀郡的治地都是成都，益州刺史治太城，成都内史治少城。
回顾完了成都的前世今生，再到五楼去看看皮影戏和木偶戏。这里分两个展厅展示了来自全国30个省市区的近30万件影偶作品中的精品，也以视频播放，剧台表演的方式努力延续这百戏之祖的传承。
下楼穿过门前的天府广场，沿大道归至春熙路旁的宿处。天府广场是梅开二度了，数年前入川，夜晚抵达时，在此做过夜游的，当时同行的也有顾。有些景物还是有些印象的，特别是对面科技馆前的伟人巨像。
大圣慈寺，历经兴废，多次毁于兵火。现存诸殿系清代顺治后陆续重建。殿宇有天王、观音、大雄诸殿及说法堂、藏经楼等。大雄殿、藏经楼以峡石为柱，雄伟壮观。寺内殿宇宏丽，院庭幽深，古木参天。
里边的壮观是无缘得见的，借着城市的泛光看看那镶嵌在大门两侧的骑兽的护法神，和山门屋脊上站立的一排几十个小神佛像，也算打过卡了。
过北糠市街，经北纱帽街，上蜀都大道归睡。
10.25
时至今日，此处被人民政府辟为公园，每到中国传统大节日，就会有市民到此，放灯祈福，品茶笑谈。一盏盏莲花状的河灯在河水中星罗棋布，随波漂浮，星星点点飘移的灯光载着市民的心愿和祝福，顺流而下，为合江亭两岸，平添几分神秘动人的气氛。大型的光影秀也在这里的江面上上演。
得名于两江交合，相融相合而不分离的合江亭、合江桥极富浪漫意义，因而此地又成为新婚情侣们的打卡之地，五一、国庆时，可以看见很多对新人在此地拍婚纱照。有些情侣在新婚当日，就是绕行，也要让婚车途经此地，拍照留念，以为长久甜蜜的见证和预兆。
一座城市，可以没有山做筋骨，但一定要有一条河做血肉的，成都却是有两条河包裹滋养的，就是这府河，南河。两河流水皆来自于李冰父子修建的都江堰宝瓶口所导入的岷江水，在此合二为一，名为府南河，又名锦江，下流至宜昌入长江。暗黑中在合江亭上走了圈，什么也看不到，就离了亭子沿此府南河东行。昏黄的路灯下迎面而来一群艳装清凉的年轻男女，都已醉步踉跄了。听说附近酒吧极多，那什么九眼桥酒吧一条街就在近处，这些男女应该是从那些地方尽欢而来的吧。那首火遍全国的《成都》歌中唱道的小酒馆就在这里吧，那个歌中的忧郁哀伤的女孩儿，就在这一群人里吗？
行只百米左右，一幢建筑横在了锦江之上，近前去看，牌坊的匾额上写的是安顺廊桥。这又是成都一处颇有历史传承的去处，最早见于马可波罗的游记中。现在的这座桥即是根据史料记载复建的，长81米宽6米，有着明清风格。桥面通道及栏杆均由青石制成，桥栏杆上雕有梅，兰，竹，菊等代表中国传统民间文化的图案，桥墩上配有两个水兽镇桥。桥的两侧各有一座仿古牌坊，桥面和牌坊红墙青瓦，飞檐翘角，曲栏回廊，高度浓缩了中华民族建筑风格之精华。
上桥，从一侧的廊道横过锦江，右折行在了丝管路上，穿过府南河音乐广场，逆南河而上，途经216革命烈士纪念碑行两公里有余，于人民路处再横过锦江桥，又行在了右岸滨江公园中了。行至四川省政协处，江边道路整修阻断了，折回上锦里东路转文翁路北行。行不远，见前边有位晨跑的女士，便远远地缀行其后。跟着她转折，竟然来到了人民公园处了。入的是东门，进门在黑暗朦胧中看到那持枪背刀的川军抗日阵亡将士纪念碑的塑像，不由吃了一惊。8年抗战期间，川军出川300万有余，归者十不及一，仅阵亡就高达60多万人，是为中国抗战胜利做出了重大牺牲的，在此立碑纪念，以慰英灵。左折经艺苑亭，望舟亭顺时针绕行，仿佛上行到一道小土岭上，下边的人工湖正在疏浚，被围墙圈围住不能近前了。
昨晚的大慈寺是太晚，今天的文殊院又太早，里边的精彩仍不能得见。沿街继续骑行，经头福街行到府河岸，沿河岸逐水而行，归至蜀都大道西折回到宿处。两个多小时，在黑暗与黎明中在成都最为繁华的市中心兜了个大圈子，跑步，游览，骑行，干了18公里。